30 jun. 2016

MEXICO a SHERPA SONOR del MUSEU ETNOLOGIC

Musica tradicional i prehispànica de Mèxic

Dins del cicle SHERPA SONOR de músiques del món que organitzen el Museu Etnològic de Barcelona i el Museu de Cultures del Món de la ciutat, aquest proper divendres 1 de juliol toca el torn de MÉXICO, i serà a través d'un concert del grup MÉXICO INSÒLIT, que tocarà música tradicional mexicana i prehispànica, demostrant que la riquesa musical d'aquest país té un origen tan remot com les seves cultures ancestrals.
Mèxic Insòlit al Sherpa Sonor
El cicle porta el nom de l'ètnia sherpa especialitzada en conduir les expedicions de muntanya al Nepal per a fer de guies en la descoberta d'un cim o com a portejadors d'un llarg recorregut, i per això la música del cicle permetrà als oients conèixer i descobrir noves cultures. 
Com que a cada expedició necessitem també conèixer l'entorn abans de posar-nos-hi, el cicle compta amb guies que, amb una xerrada inicial, explicaran les seves vivències amb una presentació de la zona geogràfica d’on és representativa la música del concert. Les xerrades aniran a càrrec d’un viatger reconegut que explicarà les seves vivències personals en el seu viatge i jo tinc l'honor de presentar la sessió dedicada a Mèxic, un país que m'entusiasma. 

Els intèrprets seran:

Francesc Tomàs 'Panxito'

Nascut a Mèxic DF el 1961, fill i nét de catalans, inicia els seus estudis de piano i guitarra a la seva ciutat natal. En la seva formació hi conflueixen l’entorn familiar, l’escola clàssica (Orfeó Català de Mèxic), l’autodidàctica popular i diverses immersions en l’estudi del folklore, l’etnomusicologia (UNAM de Mèxic) i la musicologia històrica. El 1982 es trasllada a Catalunya per seguir cursos de guitarra barroca, llaüt i baix xifrat. Alhora, estableix un vincle viu i directe amb els músics de la tradició popular tant mexicana com catalana. A més d’intèrpret de cordòfons tradicionals i històrics, és arranjador i compositor, pedagog i dinamitzador cultural; destaca la seva tasca al capdavant de La Violinada d’Argelaguer (trobada anual d’instruments de corda fregada). També és subratllable la seva faceta de glossador i especialista en gèneres de cançó improvisada. Professional des de 1980, ha trepitjat escenaris i places d’Europa Occidental, Àsia i Amèrica del Nord.

Simao Hernández Carrillo

Nacido en el Distrito Federal, es el miembro más antiguo y actual director del mariachi. Comenzó sus estudios de música mexicana con el maestro Enrique Barona en La Escuela Nacional de Antropología e Historia y recorrió algunos de los festivales de música tradicional más importantes de México. Tocó en los grupos de música tradicional “Son del Pulque”, “Son de allá” y Chéjere hasta que migró a Barcelona. Allí tomó clases de música tradicional mexicana y Latinoamericana con el Maestro Héctor Sánchez Campero y se integró al Mariachi Semblanza con quién participa como miembro activo desde el año 2003.

1.7.16: Concert México Insòlit
Música: Mèxic tradicional, prehispànica
Presentació a càrrec de Jordi Canal-Soler, viatger i escriptor
Intèrprets: Francesc Tomàs i Simao Hernández
Espai: Museu Etnològic de Barcelona (Passeig de Santa Madrona, 16)

29 jun. 2016

POL NORD 5 a ELS VIATGERS DE LA GRAN ANACONDA


El passat 12 de juny vam seguim parlant per 
 a
 
el programa dirigit per Toni Arbonès i referència sobre viatges a Catalunya, i ho vam seguir fent sobre l'expedició Últim Grau fins al Pol Nord.
Cap al Pol Nord
Al Pol Nord no hi ha paisatge sonor. Com que no hi ha ni rastre de vida, no hi ha remor de fulles d'arbre, ni brunzit d'abelles, ni piulades d'ocell. Malgrat el silenci absolut regnant, si no bufa el vent, els exploradors que gosen endinsar-se en les latituds més elevades no se senten els uns als altres quan es parlen mentre avancen pel gel en fila índia. El silenci que els envolta es fa sord i penetrant. La via cap al pol nord de Jordi Canal-Soler era una marxa silenciosa enmig d'un paisatge únic i meravellós. Intocat pels homes. Malgrat els ensurts, que n'hi ha. Un dia, al final de la jornada, en Jordi va pensar: "Avui ha estat el primer dia en què gairebé em moro." Visitarem el Wat Tri Thosathep, temple de Bangkok amb pintures de gran bellesa, en procés de restauració, amb el viatger i escriptor, Josep Maria Romero i recorrerem una petita part del Canal d'Urgell amb l'escriptor Joan Portell.

Aquí pots fer un petit tast del programa:
I aquí pots escoltar el programa sencer:


Si vols llegir les aventures del Pol Nord, tens a la teva disposició el llibre VIAJE AL BLANCO

28 jun. 2016

LLIBRES DE VIATGE al CLUB DANTE

Avui dimarts torno al CLUB DANTE, el programa de llibres de RÀDIO 4 presentat per David Martí
Parlarem de Llibres de viatges per a preparar les vacances juntament amb en Pep Bernadas, de la Llibreria ALTAÏR, que ens farà alguna recomanació d'autors poc o molt coneguts. Parlarem també de viatges a Alaska, al Pol Nord i dels llibres que em van inspirar per a anar-hi i escriure les meves versions del viatge, TERRES DEL NORD i VIAJE AL BLANCO, i de com els diferents autors evoquem el viatge a través de la literatura. A la primera part també comptarem amb la participació de la Montserrat Úbeda de la llibreria Ona, que ens recomana un dels llibres que més li han agradat. 

Jordi Canal-Soler i Pep Bernadas a Club Dante

Podeu escoltar el programa aquí:
Àudio: 2016-06-28_CLUB_DANTE_RNE4_-_LLIBRESdeVIATGE.mp3

TERRES DEL NORD a RADIO BALAGUER



El passat 27 de juny em van entrevistar al programa CAMINS DE PLA I MUNTANYA del Centre Excursionista de Balaguer per a parlar del trekking del Chilkoot Trail que em va dur d'Alaska al Yukon seguint el camí dels buscadors d'or de la Febre del Klondike i vam parlar també de la propera xerrada el dia 14 de juliol al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre dins el curs d'estiu de la Universitat de Lleida: La Febre de l'Or. Els Mètodes de Prospecció en el Riu Segre

27 jun. 2016

LÍNEAS DE NAZCA EN PERÚ

Las líneas de Nazca, en Perú, aparecen desde el aire perfectamente destacadas en el llano terreno árido del desierto de la costa del país, pero desde el suelo apenas se distinguen como pequeños surcos poco profundos desalojados de piedras. Las famosas líneas de Nazca pueden parecer hechas para que alguien las viera desde el cielo, y por ello durante muchos años (o incluso actualmente) hay quien piensa que fueron excavadas con ayuda de extraterrestres. Nada más lejos de la realidad. Las líneas de Nazca fueron creadas por humanos y solo humanos, pero el misterio de por qué, cuándo y cómo sigue fascinando a los investigadores…
Lineas de NAZCA en PERÚ

¿Qué son las líneas de Nazca en Perú? 

Son en realidad geoglifos, dibujos creados en la tierra del desierto de Nazca, realizados por la cultura nazca que habitó la zona entre el siglo I y VII d.C.
No se sabe a ciencia cierta su significado, pero gracias a la climatología (desértica y casi sin viento) nos han llegado los trazados originales en muy buen estado, y actualmente todavía se distinguen un millar de rectas (algunas de casi un kilómetro de largo) y casi 300 figuras que se extienden a lo largo de un área de casi 800 km2.
Mapa de líneas Nazca
Surcos de las líneas de Nazca
El árbol de Nazca
Las Manos de Nazca

Los investigadores de Nazca

La cultura nazca ya se había extinguido cuando llegaron los conquistadores españoles, y fue uno de estos, el cronista Pedro Cieza de León, quien en 1547 dijo ver unas señales en algunas partes del desierto que circunda Nazca.
En el capítulo LXXV de su obra Parte primera de la Crónica del Perú escribe que:
Por todos estos valles [de Ica] y por los que se han pasado va de luengo el hermoso y gran camino de los incas, y por algunas partes de los arenales se ven señales para que atinen el camino que han de llevar. De estos valles de la Nasca van hasta llegar al de Hacarí…

De todas formas, no sería hasta 1568 que se empezaría a intentar dar un significado a los dibujos, cuando el corregidor local dijo que eran simples carreteras viejas.
En 1927 el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xesspe, se interesó por ellas al verlas parcialmente mientras hacía una travesía por las montañas que circundan el altiplano de Jumana donde se encuentran, y posteriormente, en 1932, regresó con su mentor JulioCésar Tello, el considerado padre de la arqueología peruana, pero solo pensaron que eran simples caminos. Los siguientes investigadores, entre ellos Max Uhle y Paul Kosok (que determinó la edad de las líneas en el 550 d.C. según la técnica del Carbono 14), llegaron a pensar en que los dibujos y las líneas serían un inmenso calendario astronómico. La compañera de Paul Kosok, María Reiche, continuó trabajando en la investigación de las líneas de Nazca después de la muerte de éste en 1959, y hasta su muerte en 1998 dedicaría con tanto empeño su vida al estudio de Nazca que se la conocería como la Dama de la Pampa. En sus memorias escribió:
"¡Todo era por Nasca! Si cien vidas tuviera, las daría por Nasca. Y si mil sacrificios tuviera que hacer, los haría, si por Nasca fuera".

Museo María Reiche

Cerca de Nazca se encuentra la casa en la que vivió la arqueóloga María Reiche, ahora convertida en un museo que no solo rememora su vida sino que también sirve de centro de interpretación de las Líneas de Nazca que ella ayudó a entender.
Maria Reiche con el colibrí
En el jardín está enterrada la investigadora y su hermana Renata, que financió sus trabajos.
Casa Museo María Reiche
Furgoneta de María Reiche
Interior de la casa museo de María Reiche

Las figuras de Nazca

Los últimos estudios y teorías creen que las líneas serían identificadores de estrellas en el horizonte y las figuras serían elementos protectores. Hay algunas figuras creadas en las laderas de las montañas próximas, pero la erosión de estas y las piedras que poco a poco han ido rodando, han acabado difuminando las figuras y son difíciles de identificar. Las que se ven más claras son las que están en la pampa, y que representan varios elementos naturales: aves como colibríes, cóndores, garzas, grullas, pelícanos, gaviotas y loros, algunas de casi 260 metros de longitud, son las más claras. También hay otros animales, como un simpático mono, una araña, un caracol, una lagartija e incluso un perro y una ballena. Hay incluso una figura antropomórfica, con el brazo levantado y unos grandes ojos, conocida como el hombre-búho, que algunos pseudo-arqueólogos han querido identificar como uno de los extraterrestres que ayudaron en la creación de las líneas.
En realidad, la técnica para poder representar las figuras o trazar las líneas se basó en cuerdas para definir tramos rectos y cuadrículas en las que se representaba a gran escala dibujos trazados en pequeño.   

Cómo visitar Nazca

Seguro que estas figuras son lo más llamativo de todo el yacimiento, y la mejor manera es verlas desde el aire. Cada día decenas de pequeños aviones salen de Nazca para sobrevolar las figuras. Como hay que verlas bien, el piloto suele dar bandazos a lado y lado y traza círculos con frecuencia, por lo que un vuelo de observación de las líneas, aparte de ser caro es también un buen ticket para un mareo seguro.
Avión para sobrevolar nazca
Una opción más económica y fácil es subir a una torre de observación que se encuentra junto a la carretera Panamericana Sur, que atraviesa el campo de figuras. De hecho, la misma carretera parte por la mitad la figura del lagarto. La torre se encuentra enfrente de la figura del árbol, que se ve en toda su extensión.
Torre para observar las líneas de Nazca

Otra opción a tener muy en cuenta es subirse a uno de los promontorios que se elevan junto a la carretera y que, sin horarios fijos como la torre, permiten poder contemplar la puesta de sol sobre las líneas, sin duda una de las mejores formas de terminar el día y la visita a unas líneas cuyo significado aún sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad.
Promontorio desde donde ver algunas de las figuras de Nazca

23 jun. 2016

Jordi Canal-Soler en DESTINO SIFAKKA

Ya salió el podcast nº 21 del programa DESTINO SIFAKKA, que dirige y presenta Sandra Vallaure en la página web www.sifakka.com. Desde hace un tiempo este programa dedicado a la fotografía viene entrevistando a grandes profesionales del sector, como Tino Soriano, Joan Vendrell, Artur Isal, José Antonio Hervás, Fernando Ortega, Victor Gómez o Victoriano Izquierdo. Y al final Sandra quiso también entrevistarme a mí para hablar de viajes y expediciones por el mundo y la fotografía que podemos realizar en ruta.
A lo largo de una hora, vamos desgranando el equipo necesario y algunas precauciones que hay que tomar, pero también da tiempo para algunos consejos y sobretodo muchas anécdotas de mis viajes para poder descubrir qué hay más allá de nuestro horizonte. 
Podéis escuchar el audio aquí y leer el post en el blog de Sifakka aquí
¡Espero que os guste!




21 jun. 2016

GUNA YALA, EL PARAISO DE PANAMA

En la costa noreste de Panamá, entre el centro del país y la frontera con Colombia, existe una comarca con entidad propia: Guna Yala. Antiguamente conocida como San Blas, Guna Yala es un territorio indígena autogestionado por los Guna, una comunidad de unas 50.000 personas que viven entre la costa y el archipiélago de San Blas, un conjunto de 360 islas (dicen que una para cada día del año).

El origen de los Guna

Entre ellos, los Guna se autodenominan dule, que significa “persona”, y fueron uno de los primeros pueblos del mundo en ver su territorio amenazado por el cambio climático, ya que las islas donde viven, de muy baja altura, podrían desaparecer bajo las aguas del océano con el deshielo.
Los Guna provenían del interior de Colombia, pero maltratados por los conquistadores españoles, fueron desplazándose hacia Guna Yala, donde se aliarían con los piratas ingleses para atacar a los españoles.
Su territorio fue invadido años después por plantaciones bananeras promovidas por el gobierno, y en 1925 los Guna se alzaron en armas en la conocida como Revolución Kuna que consiguió tener una república independiente (Tule) durante un tiempo. Luego se juntó de nuevo a Panamá con el nombre de comarca indígena Kuna Yala, y desde 2011, como Guna Yala. Tienen tanta autonomía que tienen incluso un puesto fronterizo en la carretera donde hay que mostrar el pasaporte.

Manteniendo tradiciones

La Revolución Kuna surgió a raíz de un incidente, cuando el gobierno quiso modernizar a los Gunas, especialmente a sus mujeres, cambiándoles la ropa, quitándoles el aro de la nariz y otros abalorios. A raíz del resultado, los Guna quisieron mantener todavía con más empeño sus vestidos tradicionales, y han convertido a las molas, los tejidos bordados que lucen en sus abdómenes, como el souvenir más simbólico  que se pueda comprar para ayudar a la comunidad.
Mola Guna de Panama

El paraíso de los Guna


En Guna Yala no existe un turismo de masas, aunque algunas de sus islas pueden ser consideradas como paradisíacas, con sus playas de arena blanca y fina y los grandes cocoteros que dan sombra junto a las aguas transparentes donde corren los peces de colores entre corales. Los Guna no tienen propiedad sobre las islas, sino que todo el territorio pertenece a la comunidad, y las familias se turnan para cuidar determinadas islas. Así, los visitantes pueden quedarse en una isla solitaria donde únicamente existe una pequeña cabaña de estructura de tronco de palmeras y techo de hierbas, en la que vive temporalmente la familia que cuida de la isla. Ellos se encargan de transportarte en barca hasta la isla, de cocinarte la cena y el desayuno y devolverte, días después a la civilización. Mientras tanto, habrás podido pasar unos días en el paraíso de San Blas, reposando en las islas paradisíacas y conociendo la rica cultura de los Guna de Panamá.    

APUNTS DE VIATGE en SPRACHCAFFE

En el blog de la prestigiosa escuela de idiomas SPRACHCAFFE se acaba de publicar un post que incluye 15 entrevistas a algunos de los bloggers de viaje más influyentes en España, y en el que Jordi Canal-Soler también explica como entró en el mundo de los blogs de viaje con Apunts de Viatge y como el viaje le ha abierto puertas para contarlo.
Apunts de Viatge en SPRACHCAFFE
Podéis leer el post aquí:
http://www.sprachcaffe.com/espanol/magazine-articulos/conocemos-de-cerca-a-15-blogueros-de-viajes-2016-06-16.htm


18 jun. 2016

VALLE SAGRADO INCA a APUNTS DE VIATGE

En l'episodi nº 19 del programa APUNTS DE VIATGE de NEWSCAT TV marxem a PERÚ per a viatjar a la Vall Sagrada dels Inques, una vall entre muntanyes que congrega bona part de les millors ruïnes i pobles inques i que ens ajudarà a entendre com es va formar aquest vast imperi de Sudamèrica
Valle Sagrado de los Incas
Segueix al reporter, escriptor i fotògraf de viatges Jordi Canal-Soler en aquest viatge espectacular a un dels indrets més remots del nostre planeta. 

Deixa't transportar fins als racons més llunyans del nostre món amb els APUNTS DE VIATGE de Jordi Canal-Soler.
Més informació a www.newscat.tv i www.jordicanal.com

14 jun. 2016

CLEVELAND EN 24 HORAS

¿Sólo tienes 24 horas en Cleveland? ¡Ningún problema! ¡Aquí te damos la lista de lo que no debes perderte!
Cleveland, situada en el estado de Ohio, al borde del Lago Erie, frente a la frontera con Canadá, es una de las ciudades más tranquilas de Estados Unidos, y una de las últimas en las que cualquiera podría pensar para visitar como turista. Y sin embargo, tiene algunos puntos de interés para disfrutar, aunque solo podamos ver Cleveland en 24 horas.
-Museo y Hall of Fame del Rock and Roll: a Cleveland también se la conoce como la “Capital del Mundo del Rock and Roll”, especialmente por tener el único museo del mundo destinado a mostrar la historia de este estilo de música, y porque Alan Freed, disc-jockey en una de las emisoras de radio locales (WJW), popularizó el término “rock and roll”. El museo se construyó en 1983 y tiene siete niveles con exposiciones de las raíces del rock and roll (góspel, blues, rythm & blues, folk, country y bluegrass), así como de las ciudades que tuvieron más impacto en la música, otro nivel con la evolución de la técnica del sonido.
Incluso tiene exposición de las varias manifestaciones en contra del rock and roll. También se centra en algunos de sus personajes más conocidos, como los BeatlesRolling StonesJimi HendrixElvis, the Supremes, U2, Bruce Springsteen,…
Tiene también un par de salas de cine donde se proyectan vídeos y documentales.
En su Hall, debajo de la entrada piramidal, hay una gran colección de guitarras de varios artistas y el Porsche de Janis Joplin (todo pintado).
-Estadio de los Indians: aquí es donde juegan béisbol en casa el equipo de los Indians de Cleveland, un equipo llamativo (aunque no demasiado bueno) que tienen como nombre la “Tribu” o “Chief Wahoo” en referencia a su logo, una caricatura de un indígena norteamericano llamado Wahoo. Ver un partido de béisbol americano en su propio terreno es todo un espectáculo, no tanto por el juego (que puede llegar a ser aburrido), sino por todo lo que lo acompaña, desde los vendedores de palomitas ambulantes, los helados en copas de plástico que son réplicas de gorras de béisbol o los animadores desde el campo. ¡Enjoy the game!
-Centro financiero: los altos rascacielos del centro de Cleveland no tienen mucho interés si uno ha visitado Nueva York, pero contiene alguno de los edificios más importantes del país por su historia.
Después de la Guerra Civil americana Cleveland era uno de los cinco centros principales de refinería de petróleo del país, y en la ciudad nació en 1870 la Standard Oil Company, fundada por John D. Rockefeller y dos socios más. Rockefeller se convertiría en el hombre más rico del mundo en su época.
Centro financiero de Cleveland 
-Rockefeller building: Terminado de construir en 1905, es un edificio de oficinas para la compañía de 64 metros de altura que domina la entrada de la ciudad y que está marcado con unas grandes letras con el nombre de “ROCKEFELLER”.
En 1920 Josiah Kirby compró el edificio a los Rockefeller para poner su empresa de hipotecas y cambió el nombre (y las letras) del edificio a “KIRBY BUILDING”, pero rápidamente la familia Rockefeller reaccionó enfadada, compró de nuevo el edificio y volvió a cambiar el letrero, que se mantiene igual desde el cambio de 1923.
-Great Lakes Science Center: un museo dedicado a la ciencia, con un cine omnimax abierto en 1997. En el museo se da cuenta de la evolución histórica de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, energía e incluso la exploración espacial, junto al NASA Glenn Visitor Center.

-Peter B. Lewis Building: Cleveland es también sede de algunos edificios emblemáticos, aunque poco conocidos, como el edificio insignia de la Weatherhead School of Management, una escuela de negocios de gran reputación. Si recuerda al Museo Guggenheim de Bilbao es porque su arquitecto de 2002 es el mismo, Frank Gehry. Fue construido gracias a la donación de 36,9 millones de dólares de Peter B. Lewis, un magnate de los seguros que aumentó su empresa asegurando a  los conductores que nadie quería.

-Soldiers' and Sailors' Monument: es un monumento dedicado a los soldados de Cuyahoga County que perdieron la vida durante la Guerra Civil Americana. Se terminó de construir en 1894. Recientemente se encontraron que se habían dejado de mencionar (entre los 9.000 nombres que aparecen grabados en varias placas) a 140 soldados negros.

-Cementerio Lake View: hay unos cuantos industriales y famosos enterrados aquí, algunos de ellos en grandes monumentos:
John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil Company.
James A. Garfield (20ª presidente de los EEUU)
Alan Freed, el disc-jockey que dio nombre al Rock and Roll
Eliot Ness el policía que creó el grupo de los Intocables.

La ciudad de Cleveland tiene mucho que ofrecer al visitante, aunque sea únicamente en una visita de 24 horas.

Y tú, ¿cuándo vas a visitar Cleveland?

Puedes escuchar las recomendaciones para visitar Cleveland que dimos en el programa que le dedicamos en La Buena Tarde de Radio Asturias:
LA_MALETA_LA_BUENA_TARDE_-_RTPA_-_CLEVELAND.mp3

13 jun. 2016

JORDÀNIA a ALTRES MANERES DE VIATJAR

Dins del cicle ALTRES MANERES DE VIATJAR que organitza Biblioteques de Barcelona juntament amb la llibreria Guia, presentem laa xerrada sobre JORDÀNIA: ANTIGUES CIVILITZACIONS I MERAVELLES NATURALS, en la que fem un recorregut per la història del país i un recorregut per a descobrir alguns dels seus paisatges més impressionants: Jerash, Petra, Wadi Ram, Akaba,... tot seguint les petjades de nabateus, romans, àrabs i fins i tot de Lawrence d'Aràbia. 

Viatjar arreu del món ja no està reservat per als qui tenen més diners. Aquest cicle us proposa altres formes de viatjar diferents a les convencionals -moltes d'elles col·laboratives, alternatives i econòmiques- que han sorgit gràcies a Internet. També inclou experiències de viatgers que han fet del viatge el seu mitjà de vida.

Títol xerrada: Jordània, antigues civilitzacions i meravelles naturals
Data: 15/06/2016
Hora: 19h
Lloc: Biblioteca Vallcarca i els Penitents, Passeig de la Vall d'Hebron 65-69, Barcelona
Activitat Gratuïta

12 jun. 2016

FORMENTERA en ZAZPI HAIZETARA

El pasado mes de mayo salía en la revista ZAZPI HAIZETARA el reportaje sobre FORMENTERA del fotógrafo Sergi Reboredo, en el que colaboré en el texto y que describe una estancia en la isla especialmente dedicada al entorno natural.










Formentera, Sergi Reboredo, Jordi Canal-Soler, Zazpi Haizetara


11 jun. 2016

TANA TORAJA en MAGELLAN

En el número de junio de la revista de viajes MAGELLAN se publica mi artículo sobre TANA TORAJA, en el corazón de Sulawesi (Célebes) en INDONESIA. Descubrimos sus rituales funerarios en los que realizan grandes fiestas para honrar a sus muertos incluso años después del fallecimiento y en los que participan toda la comunidad con bailes, cánticos, sacrificios y oraciones. 








9 jun. 2016

EXPOSICIÓ DE FOTOS PER QUÈ VIATJAR

Del 3 al 30 de juny del 2016 s'exposaran a la Biblioteca El Clot - Josep Benet de Barcelona 40 fotografies de 40 socis de bcnTB, l'associació de bloggers de viatge de Barcelona amb el títol #PorQuéViajar.
I justament el que tenen en comú aquestes fotografies és que ens mostren el món a través de l'ull dels viatgers: paisatges, gent, animals,... Deserts, ciutats, muntanyes i oceans formen part de la mostra fotogràfica que permet viatjar sense moure's de Barcelona, per a apropar-nos a altres racons del món i fer-nos volar la imaginació.
Els editors de l'APUNTS DE VIATGE hi vam ser presents amb un parell de fotografies.

Alejandra Camacho hi va presentar una fotografia d'uns camps d'arròs a TANA TORAJA, a l'illa de Sulawesi, INDONÈSIA, per a mostrar com l'acció de l'home ha canviat el paisatge.
I Jordi Canal-Soler hi va presentar una fotografia del desert de WADI RUM, a JORDÀNIA, possiblement un dels deserts més bonics del món, i una mostra de com pot ser de variat el nostre planeta.
Teniu fins el dia 30 de juliol per a veure les fotografies. Potser us inspiraran per al vostre proper viatge!



7 jun. 2016

TANA TORAJA a APUNTS DE VIATGE

En l'episodi nº 18 del programa APUNTS DE VIATGE de NEWSCAT TV marxem a INDONÈSIA per a viatjar fins al centre de l'illa de Sulawesi i conèixer les tradicions funeràries dels Toraja, un poble cristià que ha mantingut ritus animistes per a celebrar la partença cap al més enllà d'una forma fastuosa amb menjar, danses, sacrificis i una gran festa.
Segueix al reporter, escriptor i fotògraf de viatges Jordi Canal-Soler en aquest viatge espectacular a un dels indrets més remots del nostre planeta. 

Deixa't transportar fins als racons més llunyans del nostre món amb els APUNTS DE VIATGE de Jordi Canal-Soler.
Més informació a www.newscat.tv i www.jordicanal.com

6 jun. 2016

TERRES DEL NORD a BIBLIOTEQUES DE GIRONA

El proper dia 9 de juny a les 20:15h presentaré a la Biblioteca Antònia Adroher el viatge per Alaska i el Yukon que relato al llibre TERRES DEL NORD, dins de les activitats del cicle A LA CARRETERA que cada any organitzen les Biblioteques de Girona en col·laboració amb la Llibreria Ulyssus.  
Com cada mes de maig en els darrers quatre anys, Biblioteques de Girona, juntament amb la llibreria Ulyssus, conviden a la descoberta de diversos indrets del món de la mà de viatgers escriptors disposats a compartir les seves experiències de viatge a l’entorn d’una afició, d’una inquietud personal o d’una opció professional, i a conèixer els llibres en què han traslladat aquestes vivències.
L’eix central del cicle, que tindrà lloc durant cinc dijous consecutius a partir del 12 de maig, són les xerrades de viatgers i exploradors a qui el fet de viatjar ha influït de forma important en el seu trajecte vital i ha suposat una important font d’experiència, de coneixement i de sensacions.
Les xerrades d’aquesta quarta edició comencen amb el nedador Miquel Sunyer, segueixen amb els escriptors Núria Garcia Quera, Jaume Sanllorente, Marc Serena i es clourà el cicle a la Biblioteca Antònia Adroher el 9 de juny, on Jordi Canal-Soler, relatarà el seu viatge a Alaska i Yukon. Un recorregut per aquests paratge amb la història, la natura i la descoberta personal com a fil conductor
.

Activitat: Presentació TERRES DEL NORD, viatge per Alaska i el Yukon
Lloc: Biblioteca Antònia Adroher, carrer Can Sunyer 46, Girona
Hora: 20:15h
Activitat Gratuïta

5 jun. 2016

TREN DEL CIMENT Y EL ALT LLOBREGAT

Aunque cerró en 1962, el Tren del Ciment (Tren del Cemento) que cubre la distancia de La Pobla de Lillet hasta Castellar de n’Hug pudo recuperarse y abrió en 2005 como Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat, un tren de pequeño recorrido pero que nos permitirá conocer una zona con un gran pasado arquitectónico e industrial y una naturaleza sorprendente.
El tren del ciment

El Tren del Ciment y el Alt Llobregat 

El río Llobregat nace a 1.295 metros de altura cerca de Castellar de n’Hug y después de recorrer 170 kilómetros por Cataluña acaba muriendo en el mar mediterráneo en un pequeño delta al sur de Barcelona. El curso superior del río, enmarcado dentro de la comarca del Berguedà, reúne una serie de puntos de interés que convertirán un día o un fin de semana en una excursión muy interesante:  

Tren del Ciment

El primer punto de interés es el recuperado Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat, una línea de tren de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) que volvió a funcionar el 2005 después de unos años de olvido. La línea, de ancho de vía de 600 mm, había sido construida durante años hasta terminarse en 1914 y originalmente había servido para trasportar el cemento desde la fábrica de ASLAND de Castellar de n’HUg hasta Guardiola de Berguedà, donde era cambiada a vagones de tren normales.
El tren actual tiene un recorrido de 3,5 km que empieza en La Pobla de Lillet y termina en la fábrica, junto a Castellar de n’Hug, además de contar con un par de paradas interesantes. Todo el viaje dura apenas 20 minutos, pero es una ruta muy curiosa, que pasa por dentro del pueblo de La Pobla, como si fuera un tranvía, y pasa después por los Jardins Artigas, antes de llegar finalmente a la fábrica de cemento.
Cartel del Tren del Ciment
En un momento del recorrido del Tren del Ciment
El Tren del Ciment

Jardins de ca l’Artigas
La fábrica de cemento era propiedad de Eusebi Güell, conde de Güell y protector de Antoni Gaudí. Cuando Güell pidió a Gaudí que le diseñara la residencia de los ingenieros para las cercanas minas de carbón de Catllaràs, Gaudí se desplazó hasta la zona y a falta de un buen sitio para dormir, se hospedó en la casa de la familia Artigas, que tenía una fábrica textil cercana. Como muestra de agradecimiento, el arquitecto diseñó unas modificaciones en su jardín que lo convirtieron en una obra modernista de jardín naturalista, con piedras, agua y vegetación, algo así como una versión reducida del Park Güell de Barcelona. Hay una Glorieta y una cueva con arcos catenarios, firma del arquitecto.

Museo del Cemento

El Tren del Cemento termina su recorrido en la estación junto a la antigua fábrica ASLAND, convertida ahora en el Museu del Ciment. La fábrica fue iniciada en 1901 por Eusebi Güell. Fue la primera fábrica de cemento industrial de Cataluña y la primera de España en usar hornos rotatorios, novedades introducidas todas ellas de Estados Unidos, de donde se hizo venir la maquinaria por intermediación de Rafael Guastavino, el arquitecto valenciano formado en Barcelona que patentó después en Estados Unidos el sistema Guastavino de construcción de cúpulas y cubiertas según el método de la volta catalana. Los techos de la fábrica están construidos según este sistema que usaba mortero, acero  y ladrillo plano. Guastavino se haría famoso con centenares de contrucciones en Nueva York, como Ellis Island, el Museo Nacional de Historia Natural, la Central Station,…
Estación Asland del Tren del Ciment
Fábrica de cemento Asland
Horno circular de la fábrica de cemento Asland
El Museo del Cemento inicia su recorrido con la visualización de un pequeño documental con imágenes de la época que demuestran lo difícil que fue transportar la maquinaria hasta el lugar actual, pero que también muestran por qué se escogió el sitio: cerca de la montaña de donde se extraía la piedra para hacer el cemento, y cerca también de las fuentes del Llobregat (de donde se extraía el agua) y de las minas de carbón de Catllaràs. Durante la Guerra Civil la fábrica sufrió algunos destrozos pero siguió funcionando hasta 1975 e inaugurada como museo en 2005. Parte del edificio está en ruinas porque se derribó para poder extraer la maquinaria para vender como chatarra. El nombre de la compañía, ASLAND, provenía de las siglas de Compañía general de Asfaltos y Portlland. En 1987 Asland fue parcialmente comprada por Cementia y en 1989 Lafarge compró toda la compañía, perdiendo finalmente el nombre Asland en 2007. Sin embargo, el testimonio del pasado industrial en el Alt  Llobregat permanece con las ruinas de la fábrica.   
De la fábrica se visita una corta exposición, la sala del depósito del clínquer

La Pobla de Lillet

El pequeño pueblo de la Pobla de Lillet es el primero por el que pasa el río Llobregat desde su nacimiento, y lo hace ya con un buen caudal bajo varios puentes. Uno de ellos es el Pont Vell, con un gran arco de punto, que data del siglo XIV, poco después de crearse el pueblo cerca del castillo de la familia Mataplana. El pueblo cuenta también con una fuente dedicada a Eusebi Güell, benefactor de sus habitantes y varias calles estrechas y adoquinadas por donde perderse.
Fuente de Güell en La Pobla de Lillet
Pont Vell en La Pobla de Lillet

Santa Maria de Lillet i Sant Miquel

En las afueras de La Pobla se encuentra el monasterio de Santa Maria de Lillet, un conjunto arquitectónico construido entre el siglo IX y XVIII. La iglesia es románica del siglo XI. A 150 metros del complejo, subiendo a un pequeño montículo con vistas al Pedraforca, se encuentra una de las iglesias más singulares del Berguedà. No por su tamaño sino por su forma, perfectamente circular. La iglesia de Sant Miquel de Lillet tiene una sola entrada, ninguna ventana y un pequeño ábside hacia el oriente. No se sabe exactamente el porqué de su curiosa planta, aunque se menciona en el 1166 y se la relaciona con el Castillo de Lillet, en ruinas encima de una pequeña montaña. Vale la pena subir a la iglesia especialmente para ver las vistas del monasterio y del Pedraforca en el horizonte.
Iglesia de Sant Miquel de Lillet
Cerrojo de la Iglesia de Sant Miquel de Lillet

Mina de Petróleo de Riutort

La riqueza mineral del Berguedà es evidente por el carbón de Catllars y la fábrica de cemento, pero es bastante desconocida la existencia de petróleo en la zona. Y todavía más desconocido es que su extracción, a diferencia de los pozos a los que estamos acostumbrados, era en forma de una Mina de Petroli (mina de petróleo). A principios del siglo XX un par de industriales franceses compraron los derechos de explotación para las margas bituminosas de la montaña de Riutort y empezaron a cavar. El resultado es una mina de la que extraían piedra impregnada de petróleo que después tenían que calentar en grandes hornos para poder extraer el petróleo. Como era de mala calidad y con grandes costes de extracción, la mina fue pronto abandonada, pero aún quedan las galerías, con muestras todavía de la constante filtración de petróleo y algunos nuevos habitantes, como varias colonias de murciélagos  e incluso algunas bacterias que viven del petróleo y que están siendo estudiadas por la Universidad de Barcelona para controlar vertidos accidentales de petróleo.
Entrada a la Mina de Petroli de Riutort
Explicación en la Mina de Petroli de Riutort

Fuentes del Llobregat

Bajo los riscos de Castellar de n’Hug la piedra ha ido filtrando agua hasta dejarla brotar en grandes fuentes donde nace el río Llobregat. Un corto camino llega hasta el agua, que parece salir a empujones de la piedra en un ambiente de verde exuberante por la humedad constante. Es uno de los nacimientos de un río más impresionantes de España, ya que nace ya formado como un chorro atronador que parece tener ganas de llegar al mar, 170 kilómetros más abajo.
Fuentes del río Llobregat
Cerca de la fuentes del río Llobregat

Castellar de n’Hug

Un corto sendero sube por el acantilado desde las Fuentes del Llobregat hasta Castellarde n’Hug, pegado al borde del precipicio y con una de las mejores vistas del Berguedà. El pueblo, ya mencionado en el siglo X, mantiene la arquitectura popular de casas de piedra, madera y tejas. Una de sus curiosidades se puede comer. En la tienda de “Ca la Quima” se venden, además de buenísimos embutidos de cerdo, jabalí y ciervo, unos enormes cruasanes que son la especialidad de la casa. Con más de dos kilos de peso y cuarenta centímetros de largo, seguro que será la perfecta compra para acordarnos de esta escapada por el Alt Llobregat.
Cortando el cruasán de Castellar de n'Hug
Productos típicos del Berguedà 1
Productos típicos del Berguedà 2
Productos típicos del Berguedà 3
Productos típicos del Berguedà 4
¿Y tú, cuando te decidirás a visitar el Berguedà?

Puedes escuchar las recomendaciones para visitar el Tren del Cemento y sus alrededores que dimos en el programa que le dedicamos en La Buena Tarde de Radio Asturias:
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