29 ene. 2016

TERRES DEL NORD a VIAJAR ES UN PLACER

ENTREVISTA DE RÀDIO SOBRE TERRES DEL NORD A VIAJAR ES UN PLACER

Radio Kanal Barcelona
El passat dimecres dia 27 de gener del 2016, en el segon programa de VIAJAR ES UN PLACER en la seva nova estació de ràdio, RADIO KANAL BARCELONARomán Hereter em va entrevistar per a parlar del llibre TERRES DEL NORD i del viatge per Alaska i el Yukon, parlant de la sensació de naturalesa salvatge que encara conserven aquestes terres i la dificultat de mantenir-les així per al futur.

Pots escoltar l'entrevista pitjant el link:

27 ene. 2016

TERRES DEL NORD a EL CORTE INGLES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE TERRES DEL NORD A EL CORTE INGLÉS

Avui és un d'aquells dies que et fan sentir orgullós. Després d'uns quants anys escrivint-lo, uns quants mesos d'edició i uns quants dies d'expectació, presentem finalment al públic el llibre TERRES DEL NORD, Viatge per Alaska i el Yukon.
I ho fem en el marc incomparable de la Sala Àmbit Cultural de El Corte Inglés del Portal de l'Àngel, una referència dins del món cultural de Barcelona.
Així que avui a partir de les set de la tarda esteu tots convidats/des a venir a la presentació del llibre.
No serà una presentació formal en què parlarem només del llibre, sinó que anirà acompanyada d'un passi de fotografies del viatge que em va portar a descobrir els paisatges, personatges i història d'Alaska i el Yukon.


Concurs #TERRESdelNORD

Durant tota la setmana ha estat en marxa el concurs #TERRESdelNORD a través de Twitter, en el qual es premiaran amb un exemplar del llibre signat a aquells 3 tuitaires més actius. Aquí hi ha les bases del concurs


Títol de la xerrada: TERRES DEL NORD, Viatge per Alaska i el Yukon  

Lloc: Sala Àmbit Cultural, 6a planta, El Corte Inglés, c/Portal de l'Àngel 19-21, Barcelona
Data: 27 de gener del 2016
Hora: 19:00h
Activitat gratuïta 

  


26 ene. 2016

HAWAII a APUNTS DE VIATGE de NEWSCAT TV

En el tercer episodi del programa APUNTS DE VIATGE de NEWSCAT TV marxem al mig de l'Oceà Pacífic per a visitar l'arxipèlag de les Illes Hawaii. Quan el Capità Cook hi va arribar al segle XVIII les va anomenar Illes Sandwich en honor del Primer Lord de l'Almirallat Britànic, però ja feia més de mil anys que estaven poblades per polinesis vinguts de més de 4.000 kilómetres de distància. Fins avui, aquests pobladors originals han aconseguit mantenir les seves tradicions i cultura.

Segueix al reporter, escriptor i fotògraf de viatges Jordi Canal-Soler en aquest viatge espectacular a un dels indrets més remots del nostre Planeta. 

Deixa't transportar fins als racons més llunyans del nostre planeta amb els APUNTS DE VIATGE de Jordi Canal-Soler.


TERRES DEL NORD a C.E. Sant Boi

Avui a les 20h al Centre Can Massalllera de Sant Boi de Llobregat faré la presentació del llibre Terres del Nord, Viatge per Alaska i el Yukon. 

La xerrada anirà acompanyada de fotografies comentades del viatge i es realitza dins del cicle de conferències i xerrades de viatge del Centre Excursionista Sant Boi.

Títol: ALASKA I LES TERRES DEL NORD
Lloc: Can Massallera, c/Mallorca 30, Sant Boi de Llobregat
Hora: 20:00h
Activitat gratuïta

24 ene. 2016

TERRES DEL NORD in RESIDENT ALIENS RADIO

Resident Aliens Radio, TERRES DEL NORD

RESIDENT ALIENS RADIO in COOLTURA FM

Last saturday 23rd January Cecilia, Hector and Victor interview me in their program RESIDENT ALIENS RADIO in COOLTURA FM to speak about my book TERRES DEL NORD and the travel which inspired it, through Alaska and Yukon. The program is sponsored by the American Society of Barcelona and Casa Ronald Barcelona

WHAT IS RESIDENT ALIENS RADIO

Resident Aliens Radio is a new show on Cooltura FM in Barcelona brought to you by English Radio and the American Society of Barcelona!
On Saturday Mornings from 9am to 11am we bring you Resident Aliens Radio with Cecilia, Hector and Victor as well as our guest correspondent, Farida Hussain! Sponsored by the American Society of Barcelona and the Casa Ronald Barcelona we bring lots of laughter as well as interviews with prominent people in Barcelona all in English. With culture, science, politics, expat issues, technology and more we make your Saturday morning start right!

Resident Aliens Radio (RAR!!!) brings the international and English speaking community together to address issues common to expatriates living in Barcelona, as well as to celebrate the best of old world and new world cultures (Catalunya,Spain and the Americas)! 

Listen to, learn from and and enjoy the best English show in Barcelona each week live via satellite, FM or on podcast. 

23 ene. 2016

TOP TEN JERUSALEM

Llamada Ciudad de la Paz y la Santa, Jerusalén es religión. Las tres principales religiones monoteístas la tienen como uno de los epicentros de sus creencias y se han apoderado de algunos de sus monumentos. Por si ello no fuera suficiente, casi cuatro mil años de historia y el hecho de encontrarse en el cruce de caminos entre Europa, Asia y África la convierten en una de las ciudades con más patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico del mundo. Jerusalén es mezcla, es convivencia y es historia.
Ni un día, ni una semana ni tan sólo un mes son suficientes para poder ver todo lo que ofrece la ciudad, pero si buscas opciones para viajar a Jerusalén, aquí están las diez cosas que no debes perderte si vas ahí... 

Esta es la lista de los TOP TEN de JERUSALÉN  

1) EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS (MONTE DEL TEMPLO)

La inmensa plataforma que el rey Herodes edificó para reconstruir el Templo de Salomón durante su reinado aún es visible desde el Monte Scopus, aunque el Templo, destruido por los romanos en el 70 d.C., haya desaparecido.
Fue aquí, en el Monte Moriah, donde Abraham estuvo a punto de degollar a su hijo Isaac por orden de Yahvé, antes de que un ángel se lo impidiera. La roca donde quiso hacer el sacrificio, y que coronaba el monte, es la Roca Fundacional, que ocupó el Sanctasanctórum del Templo construido por el Rey Salomón y del reconstruido por Herodes, que albergó también los dos objetos más sagrados del judaísmo, el Arca de la Alianza y el candelabro de los siete brazos (Menorá). También fue de esta roca de donde Dios extrajo la tierra para moldear a Adán.
Con la llegada del Islam a Jerusalén (siglo VII d.C.) durante el Califato Omeya, Abd al-Malik construyó el Domo de la Roca, un santuario situado exactamente encima de la Roca Fundacional, ahí donde se había encontrado el Templo. Para los musulmanes, la Roca es el lugar desde que el profeta Mahoma realizó su Viaje Nocturno (Isra 'y Mi'raj) a lomos del caballo Buraq.

Datando del 691 d.C. el Domo de la Roca no es solo una de las obras de arquitectura islámica más antigua, sino también una de las más bellas, y uno de los iconos de Jerusalén.

2) EL MURO DE LAS LAMENTACIONES

El Muro de las Lamentaciones, o Muro Occidental, es la parte más cercana a lo que había sido el Sanctsanctórum del Templo de Jerusalén. Para los judíos, cuya ley religiosa prohíbe el poder rezar en la Explanada de las Mezquitas, este es el lugar más sagrado de su religión, y un sitio que evoca el lamento por la destrucción del segundo Templo en el año 70 d.C., por el ejército romano. 
El acceso es permitido a los no judíos, e incluso se permite a los turistas el poder escribir en un papelito alguna plegaria o algún mensaje de paz para poderlo insertar en alguna de las grietas que se encuentran entre los grandes bloques de piedra.

3) EL SANTO SEPULCRO

Lo que fuera en su día el Monte Gólgota (o Calvario), donde Jesús fue crucificado por los romanos, es ahora una iglesia inmensa que engloba no solo la roca donde se clavó la cruz, sino también la piedra en la que el cuerpo de Jesús fue lavado y la tumba donde fue enterrado y de la que resucitó. Se trata de una basílica construida por Elena, la madre del Emperador Constantino en el siglo IV y desde entonces fue reconstruida y modificada varias veces. Distintas congregaciones religiosas cristiana realizan servicios en diferentes capillas de la iglesia y tienen una parcela muy bien controlada en una situación de statu quo que, para no crear conflictos, se mantiene desde hace siglos. Un par de familias musulmanas son de hecho los guardianes de las llaves de la puerta mayor desde la época de los otomanos, y cada día por la mañana y por la noche se realiza una ceremonia de apertura y cierre de las puertas.  
Se llega al Santo Sepulcro, desde la Ciudad Vieja de Jerusalén, recorriendo la Via Dolorosa, el camino que siguió Jesús cargando con la cruz.

4) MONTE SCOPUS

Este pequeño monte de 826 metros de altura en el extremo Este de Jerusalén se encuentra al límite de la ciudad, y más allá de sus arboladas laderas se extiende el ondulado desierto de Judea. Durante la guerra de Independencia de Israel, en 1948, los judíos se apoderaron de este enclave para convertirlo en un avanzado puesto militar. Posteriormente, su función pasó a ser educativa, y actualmente el mayor campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén se encuentra en su cima, así como un jardín botánico.
Sin embargo, la gran atracción del Monte Scopus es la magnífica vista que tiene sobre la cara Este de la ciudad, especialmente de la Explanada de las Mezquitas (o Monte del Templo), el Valle de Cedrón y el Monte de los Olivos.   
Hay que subir a primera hora de la mañana para gozar de la mejor luz del día.

5) MONTE SIÓN

En lo alto de esta loma, junto a las murallas de la antigua ciudad, se levantó una iglesia en la que fuera el viejo Cenáculo, la habitación donde Jesús celebró su Última Cena. Reconstruida por los templarios, la sala con sus vueltas góticas, fue mantenida por los musulmanes que reconquistaron Jerusalén gracias al hecho de convertirla en mezquita, y en el paño de pared que da al sur se ve un decorado hueco para el mihrab.  
Una escalera de caracol lleva del Cenáculo hasta el piso inferior, donde se encuentra la supuesta Tumba de David, un gran sarcófago cubierto de tela donde la leyenda dice que reposa el rey que refundó Jerusalén. En realidad la tumba de David se debería encontrar en su antigua ciudad, ahora en ruinas, más al Este.
Cerca del Cenáculo se encuentra la abadía de Hagia María, una abadía benedictina de 1910 construida por el Kaiser Guillermo II donde, según la tradición, tuvo lugar la Dormición de la Virgen María. En el Monte Sión también se encuentra el cementerio cristiano en el que está enterrado el peliculizado Oskar Schindler
La importancia del Monte Sión en la historia de Jerusalén se puede notar en su nombre, ya que se convirtió en sinécdoque para definir tanto a la ciudad de Jerusalén como el país de Israel.

6) LOS TÚNELES Y LA CIUDAD DE DAVID

Cuando el rey David quiso construir la ciudad de su reino no necesitó empezar de cero. Conquistó en 1004 a.C. la ciudad de Ur-Salem, fundada por los cananeos jebuseos y la convirtió en su capital. Con el tiempo las murallas cambiarían de lugar, por lo que la Ciudad de David actual se encuentra fuera de las murallas de Jerusalén, en un barrio de casas viejas en el que se están encontrando muchos restos arqueológicos de gran importancia. En un antiguo aparcamiento, por ejemplo, se está trabajando el yacimiento más importante del país, una zona que podría reportar pistas sobre la ubicación del Palacio de David. Hace poco se encontró un sello intacto del rey Ezequías, del siglo VII a.C. De la misma época son los túneles excavados en la roca que conducían el agua hasta una cisterna para poder sobrevivir en caso de asedio. Muy anteriores, incluso de la época de Abraham, son los túneles cananeos, que también se pueden visitar, y que protegían y hacían circular el agua hasta los grandes depósitos de la ciudad.

7) MUSEO DEL HOLOCAUSTO (YAD VASHEM)

La historia reciente del pueblo judío y los horrores del holocausto, en el que hasta 8 millones de judíos murieron a causa del nazismo, se cuenta en el Museo del Holocausto o Yad Vashem, un edificio construido a propósito, y con simbología arquitectónica, en medio de un bosque tranquilo en el oeste de la capital. El museo ocupa 4.200 metros cuadrados de un edificio de 180 metros de largo que atraviesa, parcialmente soterrado, la cresta de la montaña. A lo largo del recorrido que nos lleva por sus salas el visitante conoce los detalles de decenas de testigos del horror y la barbarie del holocausto, conoce el testimonio de algunos supervivientes y después de aprender sobre el pasado, desemboca finalmente a un balcón desde el que se observa la ciudad al fondo, como una ancha apertura a un mundo mejor representado por la fundación del Estado de Israel. 

8) TORRE DE DAVID EN JERUSALÉN

Aunque lleve el legendario nombre del Rey David, la Torre de David es en realidad una construcción más reciente, una ciudadela militar de la Edad Media enclavada entre las murallas de la ciudad pero que incluye algunas paredes, torres y murallas que se remontan a la época de Herodes.
Se encontraba junto a la puerta más usada de la ciudad, y fue evolucionando con el tiempo, desde unas escaleras del antiguo palacio de Herodes y unas paredes de la dinastía Omeya del siglo VII y VIII, hasta la construcción de los cruzados y los posteriores mamelucos y otomanos. En la fortaleza habían tres torres construidas por Herodes, y una de ellas, llamada por su hermano Fasael, todavía se mantiene en pie. Los mamelucos construyeron una mezquita en el interior, que después los otomanos renovaron y a la que le añadieron un alto minarete que se ve desde casi cada rincón de la fortaleza.
La Torre de David no actúa solo como museo, sino que también hay varias salas de exposiciones e incluso un sitio para conferencias.

9) MURALLAS DE LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN

Cuando los Otomanos tomaron la ciudad de Jerusalén a los mamelucos ésta seguía sin tener unas murallas suficientes, después de su destrucción durante las cruzadas, por lo que el sultán Solimán I el Magnífico decidió reconstruirlas a partir de 1537. La obra tardó cuatro años, pero mereció la pena. Con un perímetro de 4.018 metros, un grosor medio de 2,5 metros y una altura promedio de 12 metros, las murallas de Jerusalén son un monumento de ingeniería militar otomana y una de las mejor conservadas del mundo, por lo que en 1981 fueron inscritas al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A lo largo de sus almenas se intercalan 24 torres de vigilancia y siete grandes puertas, y un largo paseo bordea gran parte de su extensión, con numerosos paneles informativos que facilitan la identificación de sus diferentes niveles.

10) PUERTA DE DAMASCO

Los otomanos también fueron los constructores de la Puerta de Damasco, quizá la puerta más bonita y monumental de las que permiten acceder al recinto de la Vieja Ciudad de Jerusalén. Está cercana a la muralla noroeste, junto a la carretera que va hacia Nablus y que, hacia el norte, sigue hasta Damasco (de ahí el nombre). En árabe se sigue llamando Bab al-Amud (puerta de la columna), en referencia a una Columna de la Victoria frente a la puerta que construyeron los romanos aquí en el siglo II d.C. y en la que había una efigie del emperador Adriano. En el mosaico del mapa de Madaba (en Jordania, fechado en el siglo VI d.C: aún se observa esta columna).
La puerta sigue estando flanqueada por dos torres con matacán y decoraciones de almenas triangulares en la crestería.
Al flanquearla se entra de lleno en los bazares del barrio árabe, con muchas tiendas que parecen surgidas de algún cuento de las Mil y Una Noches.
Se puede recorrer la Ciudad Vieja de Jerusalén a pie, pero para poder gozar de toda la historia de cada uno de sus rincones y poder conocer el resto de la ciudad lo mejor es hacerlo de la mano de un guía especializado.

Los mejores guías en Jerusalén son, sin duda:

-Gold Carpet Tours    


Puedes escuchar algunas recomendaciones sobre la visita a Jerusalén en el programa que le dedicamos en en Radio Asturias, en el programa La Buena Tarde.

21 ene. 2016

POL NORD al CLUB ESQUI PUIGMAL

Presentació de VIAJE AL BLANCO al CLUB ESQUÍ PUIGMAL 

Avui dijous 21 de gener a les 19:30h presento les fotografies de l'Expedició Últim Grau al Pol Nord i el llibre VIAJE AL BLANCO al Club Esquí Puigmal, una de les entitats clàssiques del món de la muntanya a Barcelona.


Què és el Club Esquí Puigmal?

El Club Esquí Puigmal és una entitat privada sense finalitat de lucre dedicada des de fa gairebé 70 anys al foment, desenvolupament i pràctica de l’excursionisme i les activitats de muntanya.
Pertany a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), fundada l’any 1930 i que després del parèntesi dictatorial, torna a agrupar, des de l’any 1978, totes les federacions relacionades amb la muntanya.
De manera addicional, desenvolupa altres activitats lúdiques i culturals com a complement de les opcions fundacionals.
Podem considerar, doncs, que principalment es tracta d’una entitat de veterans de la muntanya als quals els continua interessant fer sortides, sense descartar-ne d’altres com lectura de llibres, projeccions de pel·lícules, visites a museus o a edificis singulars, representacions teatrals, etc.




Títol de la xerrada: VIATGE AL BLANC. Últim Grau al Pol Nord


Lloc: Club Esquí Puigmal, Ronda Sant Antoni 70, Principal 2a, Barcelona
Hora: 19:30h
Activitat gratuïta

20 ene. 2016

EL POL NORD a APUNTS DE VIATGE de NEWSCAT TV

En el segon episodi del programa APUNTS DE VIATGE de NEWSCAT TV participem a l'Expedició Últim Grau al POL NORD fins arribar a l'eix septentrional de la Terra, el Pol Nord, al punt 90ºN perseguit per tants exploradors. Robert E. Peary, Fridtjof Nansen i tants altres van intentar arribar-hi, i encara avui les dificultats tècniques i logístiques són tan grans a causa de la llunyania i el fred que ho converteixen en una de les grans expedicions a realitzar per als més aventurers.


Segueix al reporter, escriptor i fotògraf de viatges Jordi Canal-Soler en aquest viatge espectacular a un dels indrets més remots del nostre Planeta. Si vols conèixer més com és una expedició al Pol Nord actual i com van ser les anteriors, tens a la venda el llibre VIAJE AL BLANCO, del mateix autor, sobre l'expedició d'Últim Grau.

Deixa't transportar fins als racons més llunyans del nostre planeta amb els APUNTS DE VIATGE de Jordi Canal-Soler.

19 ene. 2016

COSAS QUE HACER EN OPORTO

LO QUE NO DEBES PERDERTE DE OPORTO (PORTUGAL)

En el norte de Portugal, ahí donde el río Duero vierte sus aguas al mar, se encuentra una ciudad antigua, histórica, dinámica y arquitectónica. Y encima dio su nombre a un vino. ¿Qué más se puede pedir? Estamos hablando de Oporto, claro, una de las joyas del país luso.
Dice la leyenda que la ciudad se fundó con el nombre de Cale, por uno de los viejos argonautas griegos. Los griegos ya la visitaron para comerciar, y posteriormente los romanos la ampliaron, construyendo un puerto (Portus Cale). De ahí el nombre de Portugal y Oporto.
Foto de Diego Delso
Con una historia tan larga, no es de extrañar que pasear por las calles de Oporto signifique hacerlo a lo largo de una historia milenaria, y su casco viejo ha sido añadido a la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.    

ALGUNOS DE LOS MONUMENTOS MÁS LLAMATIVOS DE OPORTO SON:

  • CATEDRAL DE OPORTO: Es una de las más históricas iglesias de Portugal. Empezó a construirse en el siglo XII y no se acabó hasta un siglo más tarde, pero valió la pena esperar. Con sus dos altas torres junto a una estrecha puerta con rosetón profundo románico, es una de las más estilizadas catedrales de Portugal. Este fue uno de los primeros edificios religiosos del país donde se usaron arbotantes en su arquitectura, y en el siglo XIV empezó a construirse el claustro, en estilo gótico. Del mismo estilo es la capilla funeraria de João Gordo, caballero de la Orden de los Templarios. Y aquí en la catedral se casaron en 1387 el rey Juan I de Portugal y Felipa de Lancaster. Ya en la época barroca la catedral sufrió algunas modificaciones importantes, como la transformación de la puerta principal, que ha quedado desde entonces un poco sobrecargada, y se construyó un altar mayor profusamente decorado.
Foto de Diego Delso

  • Iglesia y Torre de los Clérigos: esta pequeña iglesia céntrica, barroca, fue diseñada por el arquitecto Nicolau Nasoni en el siglo XVIII y forma, con su alta torre, uno de los conjuntos arquitectónicos más famosos de Oporto. Se empezó a construir en 1754 y se terminó en 1763, construida por la Hermandad de los Clérigos Pobres. La torre tiene 76 metros de altura y se puede subir para gozar de unas de las mejores vistas de Oporto, ya que se encuentra en lo alto de una loma. La tumba de Nasoni se encuentra en la iglesia.

  • Palacio Episcopal: Es la antigua residencia de los obispos de Oporto y se encuentra junto a la catedral. De estilo barroco y rococó, su origen se remonta al siglo XII, del que quedan algunos vestigios románicos en las ventanas interiores. Las modificaciones habrían sido diseñadas también por Nicolau Nasoni, el mismo arquitecto italiano que proyectó la Iglesia y Torre de los Clérigos. Entre 1916 y 1956 sirvió de Ayuntamiento. 
Foto de Manuel da Sousa
  • Ayuntamiento: El ayuntamiento propiamente dicho, pero, es un edificio modernista de principios del siglo XX con una alta torre central que domina toda la Avenida de los Aliados, en pleno centro de Oporto.
  • Palacio de la Bolsa: Este magnífico edificio neoclásico fue planeado por Joaquim da Costa Lima y empezado a construir en 1842, inicialmente como sede de la Asociación Comercial de Oporto. Por la riqueza de su planta, la grandeza de sus salas y lo imponente de sus formas, uno puede ya a empezar lo ricos que eran los comerciantes de Oporto de esa época, que basaban especialmente sus fortunas en el comercio del famoso vino de la ciudad. En su interior hay incluso una Sala Árabe, inspirada en la Alhambra de Granada. Actualmente no es solo la Sede de la Cámara de Comercio, sino un espacio para el arte con exposiciones temporales y eventos musicales.
Foto de Manuel da Sousa
La ciudad ha ido creciendo a ambas orillas del Duero, por lo que una serie de puentes conectan los dos márgenes y permiten a personas y mercancías pasar de un lado a otro:
  • Ponte das Barcas: este fue el primero y original, y consistía en una veintena de barcas amarradas unas a las otras con cables para poder sujetarlas. Se construyó en 1806, y ya permitía abrirse en dos partes para poder dejar pasar a los barcos que surcaban el río. Desafortunadamente, ya no existe.
  • Ponte Maria Pia: una de las grandes obras de ingeniería del siglo XIX. Fue proyectado por el ingeniero Théophile Seyrig y construido entre enero de 1876 y noviembre de 1877 por la empresa de Gustave Eiffel, uniendo por primera vez las dos márgenes del Duero para el paso de ferrocarriles. Sin embargo, solo es de un carril y los trenes eran limitados en velocidad hasta los 20 km por hora, por lo que en 1991 entró en desuso con la creación de un nuevo puento.

TERMINAR LA VISITA A OPORTO CON UN VINO

Para terminar cualquier visita a Porto es necesario e imprescindible visitar alguna de las muchas bodegas que existen en el margen del Duero y que están especializadas en el vino de Oporto. Este vino tiene de especial que para que termine la fermentación se le añade aguardiente, de manera que se conserva la dulzura original de la uva y se aumenta el nivel de alcohol.
Muchas de ellas son de origen inglés, ya que los británicos, grandes amantes de este vino, fundaron aquí muchas empresas de comercio vinícola para la exportación a Gran Bretaña de un vino que estaba considerado como uno de los mejores aperitivos o colofones de una comida. De hecho, fueron los ingleses los inventores del método de añadir aguardiente, indispensable para que los vinos portugueses que importaban a su país aguantaran sin echarse a perder el largo viaje por mar hasta Gran Bretaña.
Foto de Diego Delso
Es imprescindible entrar en las bodegas con algo en el estómago. Contrariamente, se corre el riesgo de salir dando tumbos después de las extensas catas que suelen culminar la visita.
Las más conocidas se encuentran en Vila Nova da Gaia y son:
Bodega Sandeman: el hombre de la capa y el sombrero es uno de los símbolos más conocidos del vino de Oporto, y una de sus marcas más internacionales. La visita de esta bodega la realiza un hombre vestido a la usanza de Dom Sandeman, personaje misterioso nacido en 1928.
Bodega Cálem: en su museo se encuentra la copa más grande del mundo para beber vino de Oporto. Se la hizo fabricar a medida uno de los propietarios de la bodega, a quien el médico, a causa de su gota, había prohibido beber más que una copa de vino al día. Lo que no había especificado era el tamaño…

¿Sabías que la relación de Portugal con el mar viene de lejos? En este post de Apunts de Viatge puedes leer acerca de uno de los galeones portugueses que salió de la Península y naufragó en África: LosTesoros del São José


¿Dónde dormir?
Las opciones hoteleras en Oporto son muchas, pero otra opción que puede ser muy conveniente, especialmente para familias, es alquilar un apartamento para tu viaje, ya que dispone de cocina 24 horas. Para buscar la mejor alternativa de precio, HundredRooms compara 100 webs distintas para ofrecer más de 2.000.000 de alojamientos. 

Alquilar un apartamento a la hora de viajar te permite mayor flexibilidad, comodidad y sobre todo vivir una experiencia más local en contacto directo con la gente de la localidad. 


Puedes escuchar las sensaciones de subir al volcán PARICUTIN en el programa que le dedicamos en en Radio Asturias, en el programa La Buena Tarde.

LA_MALETA_LA_BUENA_TARDE_-_RTPA_-_PORTO.mp3

18 ene. 2016

HAWAI en VIAJAHORA

En el número 13 de la revista VIAJAHORA (Enero 2016) se publica mi artículo "HAWÁI, UN PARAÍSO DE CINE", donde describo un itinerario por la isla de Kauai, en HAWÁI, buscando los exteriores de películas tan míticas como "En busca del Arca Perdida", "Jurassic Park" o "South Pacific".
Podéis leer el artículo aquí:

PARICUTIN, EL VOLCAN QUE SURGIO DE LA NADA

EL VOLCÁN PARICUTÍN SURGIÓ DE UN TEMBLOR

La tierra se estremeció, una y otra vez. Las copas de los pinos cercanos se sacudieron como movidas por un viento violento. Algunos pájaros emprendieron el vuelo con sonoros graznidos. Dionisio Pulido, un agricultor de la zona, estaba quemando ramas en el campo de don Bernardino Rangel, cuando la tierra se abrió en una bocanada súbita y un pino cercano empezó a arder. Incapaz de comprender lo que está sucediendo, salió despavorido hacia el pueblo de Paricutín, donde vivía con su esposa e hijo, gritando: «¡Se acaba el mundo, se acaba el mundo...!». Era el sábado 20 de febrero de 1943.

EL VOLCÁN HOY DÍA

Más de setenta años después visité el lugar donde nació el volcán Paricutín, en una zona montañosa del centro del Estado de Michoacán, en México. De la grieta que vio Dionisio Pulido empezó a salir humo, cenizas y lava, y poco a poco durante los nueve años, once días y diez horas siguientes varias coladas de lava invadieron un área de 40 km cuadrados y levantaron un cono volcánico que se erige 420 metros por encima de los campos de lava.
Aún hoy la región del volcán, como aquí le llaman, aparece desolada, como un vasto desierto de rocas ígneas puntiagudas y frágiles en el que, sin embargo, empieza a brotar la vida. Entre el negro profundo de la lava solidificada empiezan a verse los verdes brotes de algunas plantas que empiezan a reconquistar el terreno que el volcán les quitó. Para que los bosques de pinos vuelvan a colonizar el área todavía tienen que pasar muchos años, y para que los campos de maíz puedan volver a ser conreados por descendientes de Dionisio Pulido, tienen que pasar siglos.
De momento, el área es el sitio perfecto para una excursión a su cima llena de aventura. Unos cuantos indios alquilan caballos para poder llegar fácilmente hasta el borde del cono volcánico sin tener que cansarse en el camino lleno de ceniza volcánica. Desde hace pocos años, unos jeeps hacen también la función buscando además sorprender a los pasajeros subiendo y bajando alocadamente por rampas que parecen dunas. En todo caso, para subir a lo alto del volcán es necesario andar, ya que el último tramo para superar su cono es una larga subida empinada por un terreno inestable de polvo, ceniza y roca pequeña.
Las botas se me llenaban de ceniza gris a medida que mis pasos me acercaban a la cima, pero preferí esperar a llegar hasta arriba para descansar y sacudírmelas. Un aire fresco se levantaba del valle de Angahuan, la ciudad más cercana, y recogiendo el aroma de los pinos cercanos me llegaba perfumado cerca de la cima. Al cabo de cuarenta minutos de ascensión llegué finalmente a lo alto del cono. Un camino recorre el margen superior del cono, dejando el centro unos cien metros más abajo. La oxidación de los diferentes tipos de lava ha creado una sorprendente paleta de ocres, marrones y rojizos que rivalizarían con la de cualquier pintor. Un camino bajaba hasta el fondo del centro del volcán, pero no lo seguí y me concentré en las vistas que se dominan desde lo alto del Paricutín, y contemplé desde la cima los estragos causados más de medio siglo atrás por el volcán.
Casi hasta donde abarca la vista la extensión de lava se extiende en lenguas pétreas desde el centro del volcán, como si mares de de pintura negra se hubiera derramado desde lo alto. Solo al fondo se distinguen algunos bosques intactos, mientras jóvenes pinos empiezan a brotar entre los escombros del volcán. Al norte y al sur un par de fumarolas aporta vapor a las nubes que empiezan a formarse en el cielo. Desde 1952 ya no arroja lava, pero la actividad del volcán se mantiene en un par de focos de fumarolas, donde la piedra está caliente y hecha hilachos de vapor al aire. En el interior del cono distingo también algunas fuentes de vapor. Acerco la mano a una de las fumarolas, casi a tocar del azufre cristalizado en la roca, y siento el calor infernal que quema al contacto. Acercando la oreja a la tierra pude escuchar el siseo del gas saliendo al exterior. El volcán no está extinguido, sino durmiendo. La tierra aun está viva en el Paricutín.
Di la vuelta al cono, subiendo una pequeña cuesta el lado oeste y descansé unos instantes admirando las vistas. A lo lejos, en medio del campo de lava, vi algo que sobresalía de entre la capa pétrea. Me sorprendí y aunque me parecía que era lo que veía, tuve que sacar una foto y hacer un zoom con la cámara. Entonces lo vi perfectamente, un campanario que se levantaba por entre la lava solidificada…
Bajé del volcán en menos de cinco minutos, por la rampa sur que se ha convertido casi en un tobogán de ceniza y tierra, hasta llegar a la entrada controlada, y pregunté al par de hombres que custodiaban la pequeña garita qué era lo que había visto.
–¡Oh, eso es cosa del Señor de los Milagros! –me dijeron–. ¡Esa es la iglesia de San Juan de Parangaricutiro!

LOS PUEBLOS DEL VOLCÁN 

Dos pueblos fueron completamente sepultados bajo las cenizas y la lava del volcán. Afortunadamente, hubo suficiente tiempo para abandonar las casas y nadie resultó herido. Hay quien dice que el volcán surgió como castigo por la mala relación vecinal que tenían los dos pueblos. El de Paricutín, más cercano al punto donde nacería el volcán, era poblado por gente local, purépecha, una antigua raza nunca sojuzgada por los aztecas y que fueron los últimos que conquistaron los españoles. Era también el pueblo más viejo, fundado en 1599. Unos kilómetros más al norte estaba San Juan Parangaricutiro, fundado posteriormente en unas tierras que les habían cedido los vecinos de Paricutín. Pero los nuevos vecinos parece que terminaron apropiándose de más tierras que no habían sido cedidas, y de allí empezaron las rencillas entre los dos pueblos.  En febrero de 1941, dos años antes de la erupción del volcán, los de San Juan celebraron una misa en el cerro de Tancítaro próximo y aprovecharon para plantar una cruz que querían que marcara el nuevo lindero. Los de Paricutín fueron una noche y la derribaron. El siguiente año, una plaga de insectos atacó los campos de maíz de las dos comunidades. Dicen que ese fue el primer presagio de que algo grave iba a suceder, aunque geológicamente el primer aviso fue el gran temblor de tierras que sacudió la comarca doce días antes del nacimiento del volcán.
La lava empezó a avanzar poco a poco, y dos meses después del inicio los vecinos de Paricutín tuvieron que abandonar sus casas. Con el tiempo, las cabañas de madera quedarían cubiertas de cenizas (llegaron incluso a 240 kilómetros del volcán), pero cuando llegó la lava, las llamas del incendio del pueblo iluminaron el cielo nocturno de toda una noche. Incluso la iglesia de piedra quedó sepultada bajo treinta metros de lava solidificada. Sus vecinos fueron alojados momentáneamente en los pueblos cercanos, hasta que el Gobierno les cedió unas tierras cerca de la ciudad de Uruapana y la estación de tren de Caltzontzin, y que ellos rebautizaron como Paricutín.
En mayo del año siguiente la lava ya llegaba al cementerio de San Juan Parangaricutiro, y fue entonces el momento de que sus habitantes partieran. Recogieron sus pertenencias e incluso vaciaron el interior de la iglesia, llevándose la imagen que había protegido el templo hasta entonces, el Señor de los Milagros, un cristo crucificado del siglo XVI. Los vecinos acabaron fundando un nuevo pueblo a pocos kilómetros de ahí, Nuevo San Juan Parangaricutiro, y construyeron una nueva basílica para su imagen. Con el tiempo, su nombre sería profético y su devoción mucho mayor, puesto que lo que pasó con la antigua iglesia del pueblo abandonado al volcán fue casi un milagro: cuando la lava había llegado hasta los muros de la iglesia y había empezado entrar por la puerta principal y por algunos muros derruidos, antes de que llegara a cubrirla del todo y llegara hasta el ábside donde había estado colgado el cristo milagroso, el volcán cesó su actividad.
Aun hoy puede observarse la lava petrificada a un metro de distancia del ábside, como si una varita mágica la hubiera convertido en roca. Hay quien dice que si la lava viene del infierno fue el Señor de los Milagros quien impidió que siguiera y mancillara su sacro lugar. Cada cual puede pensar lo que crea, pero, incluso no creyendo, la imagen de las paredes de la iglesia y el campanario surgiendo de la lava negra y el ábside lleno de ofrendas de flores y guirnaldas invitan a la reflexión… 


Puedes escuchar las sensaciones de subir al volcán PARICUTIN en el programa que le dedicamos en en Radio Asturias, en el programa La Buena Tarde.


En la película ROUGH MAGIC, con Bridget Fonda y Russell Crowe, aparecen algunas imágenes de la iglesia cubierta de lava. Puedes ver un extracto de la película en esta entrada del blog.

17 ene. 2016

TERRES DEL NORD AL TIRAMILLES

COPE TIRAMILLES Jordi Canal-Soler
La Carme Ayala m'entrevista el 16 de gener del 2016 al seu programa TIRAMILLES a la COPE per a parlar de l'últim llibre publicat, TERRES DEL NORD i del viatge que vaig fer per a escriure'l, per ALASKA & YUKON seguint les passes dels buscadors d'or que ho van deixar tot per a arribar al Klondike, el centre de l'or a Nord-Amèrica, una epopeia retratada tant en la literatura amb els llibres de Jack London com en el cinema de Charles Chaplin amb "La Quimera de l'Or". 


15 ene. 2016

FrescCo, reinventando el buffet libre

Reinventarse. Eso es lo que tienen que hacer los negocios para salir de la crisis. Ya sean una pista de esquí, una editorial, un supermercado o un hotel, cuando las ventas empiezan a bajar, los clientes a perder interés y los beneficios a reducirse, hay que sacudir el modelo de negocio para volver a captar ese interés del mercado.
Y eso es lo que está haciendo FrescCo, la cadena de restaurantes de Eat Out Group.
Creada en el año 1994 por el holding corporativo, FrescCo se especializó en ensaladas y pastas frescas en un formato de bufet económico y una imagen fresca y moderna. No tardaron en salirle competidores como Lactuca o los nefastos woks o buffets chinos, pero aun así la expansión de la marca fue en auge hasta superar la veintena de restaurantes en toda España. Y entonces llegó la crisis, y algunos de ellos tuvieron que cerrarse. Actualmente quedan trece de los restaurantes originales en Barcelona (donde nació), Bilbao, Vitoria, Valencia, Granada, Tarragona, Salamanca y Madrid, pero la reinvención acaba justamente de empezar en dos de los más emblemáticos de Barcelona, el de calle Caspe 30 y el de Ronda Universitat 29.
Y los resultados no han tardado a llegar. Desde el cambio de concepto e imagen las ventas en estos dos puntos han aumentado en un 25%, por lo que durante el 2016 se cambiarán los otros que quedan y se empezará a pensar en aumentar también el número de restaurantes.
¿Y en qué consistió la reinvención?
Especialmente en un cambio de imagen, pero también de servicio.
El logotipo se ha modernizado, y la decoración interior de los restaurantes se ha inclinado hacia un entorno acogedor y sencillo donde destaca el ladrillo visto en las paredes, una larga pizarra con el menú, plantas que le dan vida y una cuidada iluminación, todo para hacerlo suficientemente simple y a la vez elegante para todo tipo de público, desde oficinistas que buscan algo bueno y equilibrado para su comida cercana del mediodía, grupos de amigos o familias con niños (de 0 a 3 años los niños no pagan).
Además,  eso es lo mejor para los que aprecian la gastronomía de calidad y proximidad, se han añadido nuevos platos calientes, convirtiendo el antiguo buffet fresco (valga la redundancia) en un completo surtido donde no sólo podremos prepararnos una saludable ensalada con más de 30 ingredientes a nuestro antojo, sino que podremos complementarla con un segundo plato caliente como bacalao a la bilbaína, pollo a la donostiarra, estofado a la castellana, paella o todo un área de barbacoa con gambas, pescado o incluso suculentos entrecots,…
Postres renovados y cafés a libre disposición son el colofón perfecto para una comida, almuerzo o cena buenos, sanos y baratos.
¿Así que qué esperas para probar el nuevo FrescCo?

¿Aún eres de los que piensan que un buffet es un sitio sin clase y con comida de rancho? Eso es que no has estado en FrescCo…
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...