JAMES BROOKE en HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

Este mes de junio podéis comprar en los quioscos de toda España y en varios lugares de Latinoamérica el número de la revista HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC en el que acabo de publicar una corta biografía de JAMES BROOKE, el rajá blanco de Sarawak. Este soldado británico, aventurero, mercader y estadista, consiguió ser coronado rajá de este estado de la isla de Borneo y fue el iniciador de una dinastía real que subsistió hasta el siglo XX.

Aquí tenéis la portada de la revista:

 

LA VUELTA AL MUNDO DEL REY ZIBELINE

Este mes de marzo se publica en la revista HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC mi reseña del libro LA VUELTA AL MUNDO DEL REY ZIBELINE, de Christophe Rufin, publicado por Armaenia Editorial. 
Escrita como un libro del género de aventuras, la novela recrea la vida del explorador aristócrata conde Maurice August Benyovszky, que viajó por la Siberia de RÚSIA, ALASKA, CHINA, África y Europa y fue considerado rey en MADAGASCAR.

A pesar de las licencias creativas que se toma el autor en beneficio de una historia romántica, la novela traza bastante bien la biografía del que está considerado uno de los máximos exploradores de Polonia, Eslovaquia y Hungría, puesto que el vínculo que el conde tenía con los tres países de Europa central lo han convertido en héroe en todos ellos.

ESTA, visados, pasaportes y algo más

Hace unos días una de mis alumnas en el curso que realizo en Casa Elizalde junto a mis compañeros de Terra Incognita Explorers, acudió a mi comentándome que yo, que había viajado tanto, quizá la podía ayudar con una duda que ella tenía. Quería ir de viaje a Irán, pero después también quería visitar a su hijo en Estados Unidos, y había escuchado algo por ahí que decía que eran dos cosas incompatibles.

Bueno, incompatibles no son, pero cuestan dinero y esfuerzo. Irán, como Irak, Siria, Sudán, Libia, Somalia y Yemen son países catalogados como conflictivos según los agentes de frontera de los Estados Unidos y por ello cualquiera que entre al país americano habiendo estado en uno de ellos después de 2011 se arriesga a ser cuestionado durante horas y a ser devuelto para su casa.

Los visados pueden ser a veces complicados, y por ello hay empresas que se dedican a gestionarlo asesorando a los clientes. Para obtener el ESTA, por ejemplo, el visado de entrada a los Estados Unidos de América, uno mismo se lo puede hacer por internet, pero cuando existen dudas, desconocimiento de los entresijos legales o, simplemente, ganas de no tener ningún quebradero de cabeza, lo mejor es dirigirse a alguna empresa que lo gestiona directamente como, por ejemplo, Oficial ESTA.

Y es que los pasaportes y la obtención de los visados pueden ser un tema delicado antes o durante los viajes.

Si eres amante de los viajes por Medio Oriente, por ejemplo, y visitas Israel, te darás cuenta de que actualmente ya no visan el pasaporte. Es su manera práctica de conseguir que quieras regresar puesto que, en cuanto en otro país vecino se dan cuenta de que has visitado Israel, empieza un largo interrogatorio que la mayoría de viajeros queremos evitar. Antes, había que pedir de forma expresa en la frontera de Israel que no estamparan el visado en el pasaporte (y en cambio lo hacían en un trozo de papel que debías entregar al salir del país). Ahora ya lo hacen así por defecto para no provocar conflictos.

En otras ocasiones, conseguir un visado puede ser una tarea de mucha paciencia, especialmente en países africanos. Y la pena es que allí no existen empresas como Oficial ESTA que tramiten visados. El trabajo lo tienes que hacer tú in situ, y conocer la complicada burocracia africana puede ser complicado. Una vez, en Mali, un amigo de un amigo (no sé si me entendéis) tuvo que pedir en la embajada de Guinea Conakry en Bamako el visado de entrada al país. Y le daban una fecha de dos semanas para tenerlo resuelto. El amigo de mi amigo no tenía tanto tiempo.

−¿Y no se podría hacer nada para ir más deprisa? −preguntó al funcionario.

Éste le enseñó una pila de pasaportes que formaba una alta columna a la derecha de la mesa.

−Mire, estos son los pasaportes que están en último lugar. El suyo iría aquí.

Pero luego le enseñó otra pila, mucho más pequeña, a la izquierda de la mesa.

−Y estos son los pasaportes que van por la vía rápida.

Sobresaliendo de entre las páginas de cada uno de esos pasaportes el amigo de mi amigo vio que asomaban billetes de diez mil cefas. No era mucho, unos quince euros al cambio.

−Discúlpeme, me solicitan en recepción −dijo el funcionario, saliendo de la sala.

El amigo de mi amigo pensó rápido, sacó un billete de su cartera y lo introdujo entre las páginas en su pasaporte.

Cuando el funcionario regresó, el amigo de mi amigo se levantó del asiento y le alargó el pasaporte, con el billete sobresaliendo de entre las páginas como una lengua burlona.

−Póngalo en la pila de los pasaportes rápidos, ¿quiere? −le dijo al funcionario.

−Perfectamente, señor. Mañana tendrá listo su pasaporte.

Recuerdo que en mi viaje a Sudáfrica también tuve un primer contacto con la realidad de fronteras cuando al bajar del avión procedente de Europa llegué a inmigración.

−No te puedo dejar pasar −me dijo el agente, un africano de casi dos metros de alto y una espalda que parecía un armario−. No hay suficientes páginas en blanco

No parecía de los que encajaran bien ninguna queja, pero me quejé:

−¿Cómo? ¡Pero si hay seis páginas vacías!

−Son justas −me dijo muy serio.

Yo contaba que eran suficientes, y después de mucho tira y afloja conseguí que me visara una de las páginas y me dejara pasar. Pero el episodio iba a ser una revelación, puesto que al final sí me acabé quedando sin páginas, y necesitaba un último visado para entrar a Zimbabue.

La gestión, en la frontera, fue complicada. El visado era de esos adhesivos que ocupaban toda la página y, después de un viaje largo que incluía también Swazilandia, Lesotho y Botswana, no quedaba ya ninguna página vacía.

−No veo donde puedo pegar el visado −me dijo muy correcto entregándome el pasaporte.

Me lo miré angustiado y revolví todas las hojas. No había ninguna vacía, pero la página 7 solo tenía un visado de Marruecos.

−Esta está casi vacía -le dije enseñándosela.

−Pero ya tiene un sello.

−Muy pequeño…

−No puedo pegarlo sobre un visado ya existente.

Seguí hojeando el pasaporte y descubrí que una de las páginas introductorias, a pesar de tener un corto texto, estaba el resto totalmente en blanco.

−¿Y aquí? −pregunté.

El funcionario me miró dubitativamente. Lo estaba convenciendo…

−Esta página está vacía. Aquí cabe… −le acabé de comentar.

Después de dudar un poco, sacó uno de los visados adhesivos de un cajón y lo pegó en la página. Lo rubricó y lo estampó con un sello de goma.

−Aquí tiene –me dijo.

¡Ya tenía mi visado! Me costó un poco de sudor y muchos nervios, y aprendí una de las lecciones básicas del decálogo del buen viajero:

ANTES DE VIAJAR, ASEGÚRATE DE QUE 

TIENES UN PASAPORTE ADECUADO.

Y eso incluye no solo el número de páginas vacías, sino también los visados que ya tienes marcados y que te pueden condicionar la aceptación en próximos países en tus viajes.

Por cierto, si has visitado Irán, Irak, Siria, etc. y quieres viajar a Estados Unidos, necesitas un visado especial que gestiona la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Hay que pedir cita, presentarse allá y justificar que realmente solo estuviste en estos países de turista.

Así de fácil, o difícil… 

BOMBAY en BUEN VIAJE

En la revista BUEN VIAJE del pasado mes de enero se publicaba mi artículo "BOMBAY, UNA CIUDAD DE PELÍCULA" en la que hablo de Bombay o Mumbai, una de las ciudades más interesantes de ÍNDIA y capital cinematográfica del país, por cuya razón recibe el nombre de Bollywood. 

La ciudad posee varios estudios de cine, pero con sus monumentos, sus mercados y sus calkles vivas de gente pasearse por Bombay equivale a ver una pelicula de las mejores. 
Podéis leer el artículo aquí: Reportaje Bombay

GRINGO TRAILS A CINELAB TURISME

Aquest proper dimecres 7 a partir de les 18:30h presentaré el documental GRINGO TRAILS al Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona, juntament amb Fabiola Mancinelli, professora d'Antropologia a la Universitat de Barcelona. 
Al llarg de dues hores podrem veure el documental i obrir un debat amb el públic per a discutir sobre el paper del turisme en la transformació del món.

Títol: GRINGO TRAILS. CINELAB TURISME: Mirades des de l'Antropologia
Lloc: Museu Etnològic i de Cultures del Món, c/Montcada 12, Barcelona

Data: 7 de novembre de 2018
Hora: de 18:30 a 20:30h
Activitat gratuïta.

07/11 - L’efecte Lonely Planet 
GRINGO TRAILS Pegi Vails | 80 min. | 2013 | VOSE 
Presenta: Jordi Canal-Soler, escriptor i fotògraf de viatges
Estan els turistes destruint el món o l’estan salvant? Quin és exactament l’impacte que tenen viatges a punts remots del planeta? Aquest documental intenta contestar aquestes preguntes urgents sobre una de les indústries més poderoses del planeta: el turisme. Amb imatges espectaculars de Bolívia, Tailàndia, Mali i Bhutan, la pel·lícula ens mostra els molt “caminos gringos”, rutes de viatgers per Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. La pel·lícula explora la complexa relació que existeix entre cultures que es troben les unes amb les altres, però que són interdependents. La pel·lícula Gringo Trails mostra els impactes no intencionats del turisme sobre l’economia i el medi ambient, utilitzant contes de viatgers i d’habitants locals sobre un període de 30 anys.

Organitzen l'Institut Català d'Antropologia i VilaMon.

Aquí en pots veure el trailer:

JAPÓ a CONEGUEM EL MÓN

Demà divendres 28 de setembre a les 19h, els amants dels viatges i de la diversitat del món teniu una cita la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra de Barcelona.
Torna un any més el cicle de conferències CONEGUEM EL MÓN i un cop més hi participo amb una xerrada de viatge. Aquest cop viatgem al Japó.

Títol: JAPÓ, TRADICIÓ I MODERNITAT
El Japó és una terra de contrastos en la que conviuen les ciutats més poblades del món amb els paisatges més idíl·lics i els gratacels més moderns amb els temples més antics. Utilitzant el tren per a moure’ns per l’illa principal visitarem les dues grans ciutats nipones, la capital moderna Tòquio i l’antiga i tradicional Kioto, però també veurem l’oci d’Osaka i els esports de Nagano, els temples de Nikko i el Buda de Kamakura, veurem les ruïnes atòmiques d’Hiroshima i els macacos de Jigokudani, el port de Yokohama i pujarem a les magnífiques fortaleses de Matsumoto i Himeji, tot coneixent molts altres indrets per a descobrir aquest contrast de Japó visible en la seva història, arquitectura, llengua, tradicions, curiositats i, també, gastronomia.
A càrrec de: Jordi Canal-Soler

Data: Divendres 28 de setembre del 2018

Hora: 19h

Lloc: Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra, c/Segre 24-32, Sant Andreu, Barcelona

Activitat gratuïta

ISRAEL al PREFERENCIES de RADIO 4

El passat dilluns dia 28 de juny vaig participar al programa PREFERÈNCIES de RNE on el periodista i director José Maria Carrasco em va entrevistar per a parlar de la inauguració de l'exposició ISRAEL: COLORES Y SABORES a B THE TRAVEL BRAND i de la qual jo sóc un dels fotògrafs que exposa. 

Parlem una mica de tot el que es pot trobar a ISRAEL, en especial del desert del Néguev i de Salim, el beduí que em va acollir a la seva haima i em va explicar la dura vida al sud del país, però també de totes les altres regions que vaig veure i que ja he descrit en posts anteriors:

• EL MAR DE GALILEA, NATZARET I YARDENIT
• TEL AVIV I JAFFA
• JERUSALEM
• EL DESERT DEL NÉGUEV
• EL DESERT DE JUDEA
• LICOR SABRA

Podeu escoltar l'àudio aquí: PREFERENCIES_ISRAELCOLORESYSABORES.mp3

ISRAEL en B THE TRAVEL BRAND

Ayer jueves 21 se inauguró en la flagship de Barcelona de B THE TRAVEL BRAND la exposición de fotos “ISRAEL: COLORES Y SABORES” en la que se exponen fotografías de 23 fotoperiodistas españoles que visitaron el país y que han sabido captar la diversidad de culturas, tradiciones, paisajes y gastronomía que ISRAEL ofrece.

Entre los fotografías seleccionadas se encuentran obras de EduardoBlanco, Juan Carlos Muñoz, Salvador Aznar, José Luis Sarralde, Joan Massats, Javier García, Guillem Serra, David Chacón, Álvaro Laforet, Matías Callone, Pablo Montes, Alberto Granados, Pilar Garrido, Juan Antonio Narro, Alejandra Ribas, Joaquín Gasca, Gonzalo Azumendi y un servidor, Jordi Canal-Soler.

La fotografía con la que yo participo es la de un beduino que me recibió en su haima en el medio del desierto del Néguev y que me mostró una de las principales cualidades de este pueblo, la hospitalidad. La foto ha servido para promocionar la exposición en las redes sociales, y el texto que acompaña la imagen dice: La hospitalidad beduina ancestral se mantiene aún en el desierto del Néguev del sur de Israel, donde el visitante de una haima siempre es recibido con té.   

Y es que, en lo más agreste del árido desierto de Israel, los beduinos, sus habitantes desde hace generaciones, consiguen hacerte sentir como en casa. 
Alrededor de la exposición también se realizarán otras actividades relacionadas con Israel:

• Travel Talks: El mar Muerto está muy Vivo. 26 de junio 19h: Ven a descubrir las innombrables ventajas que los minerales del mar Muerto ofrecen para la salud.
• Travel Talks: Israel, una realidad para descubrir. 27 de junio 19h: El historiador Francesc Carol nos invita a conocer la historia de Israel.
• Travel Talks: “Friends in Travel.” 4 de julio 19h:Pensábamos que estaba magnificada la idea de que nada seguiría igual después de visitar Israel. ¡Estábamos equivocados!
• Travel Lessons: Masterclass de fotografía con Álvaro Laforet. 5 de julio 19h.

Título: ISRAEL, COLORES Y SABORES
Lugar: B THE TRAVEL BRAND, Avda. Diagonal 512, Barcelona
Fechas: Del 21 de junio al 9 de julio 
Actividad gratuita.

EL TIGRE DE INDIA en HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

Este mes de junio se publica en la revista HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC mi artículo "El tigre en la India, trofeo de maharajás", en el que trazo la historia del tigre como animal icónico en las cacerías de los rajás de la INDIA durante el raj británico, para acabar convirtiéndose en un animal en peligro de extinción.

Las crónicas de los maharajás son espeluznantes, con decenas de tigres cazados como simple diversión y de las maneras más estrambóticas, desde lomos de un elefante hasta montados en Rolls Royce con ametralladoras incorporadas. Sin duda un triste episodio de la fauna salvaje de INDIA. 

TOKIO Y KIOTO en BUEN VIAJE

Este mes de mayo se publica en la revista BUEN VIAJE mi reportaje "TOKIO Y KIOTO, CONTRASTES DE JAPÓN" en el que escribo sobre las dos ciudades más conocidas de JAPÓN y menciono las principales diferencias pero también algunas de las similitudes que comparten. Altos rascacielos o recogidos y milenarios templos, parques inmensos o bosques tranquilos, ejecutivos trajeados y geishas elegantes,... Tokio y Kioto, Kioto y Tokio, dos ciudades de contraste, tan similares pero tan diferentes a la vez.

Podéis leer el reportaje aquí: Reportaje Tokio y Kioto

NEPAL en ZAZPI HAIZETARA

El pasado mes de abril en la revista de viajes en euskera ZAZPI HAIZETARA se publicó el reportaje conjunto que preparamos con Patxi Uriz con mi texto y sus magníficas fotografías: "GHANDRUK", un recorrido por uno de los trekkings más sencillos de NEPAL pero que permite gozar de una de las vistas más bonitas del Himalaya y uno de los pueblos más interesantes de las montañas de Asia.

Podéis leer el artículo aquí: Artículo Ghandruk 7H

Con el agradecimiento a TURKISH AIRLINES, VIATGES INDEPENDENTS y VISTA TRAVELS NEPAL. 

DESIERTOS en LA RUTA DEL VIAJERO de GESTIONA RADIO

El pasado 29 de abril en el programa semanal de Joaquín del Palacio LA RUTA DEL VIAJERO de GESTIONA RADIO participé junto a Javier Cacho y Manolo Andrés para hablar de viajes, especialmente por el mundo de los desiertos como en MÉXICO, CHILE, TÚNEZ, MARRUECOS, OMÁN, EGIPTO, JORDANIA,... Incluso hablamos también de esos maravillosos desiertos de hielo del Ártico y la Antártida. 

Nos lo pasamos en grande hablando de lo que más nos gusta: viajar por todo el mundo para contarlo y darlo a conocer.

 Aquí podéis escuchar el audio del programa:

Audio: GESTIONARADIO_LARUTADELVIAJERO.mp3

MUSCAT, CAPITAL DE OMÁN

A diferencia de los Emiratos Árabes vecinos, el Sultanato de Omán ha sabido mantener su pasado tradicional sin volcarse en una alocada urbanización. Su capital, Muscat, sigue siendo casi la misma pequeña ciudad portuaria que heredó de su padre en 1970 el Sultán Qaboos bin Said al Said.

Aquí te contamos

QUÉ VER EN MUSCAT, CAPITAL DE OMÁN

Muscat, ciudad moderna pero contenida

El sultán modernizó tanto la ciudad como el país, pero sin las monumentales construcciones de otras partes de la península de Arabia. Así, Mascate sigue siendo una ciudad accesible a pie.

En la ciudad de Muscat se han encontrado restos humanos que indican una presencia en el lugar desde hace 8.000 años. Más tarde sería conquistada por el imperio Sasánida, en el siglo VII se islamizó y a partir del siglo IX fue gobernada por el primer Imán.

El poder económico de Muscat se ejerció sobre la región desde el siglo XVII, llegando hasta Zanzibar. Voy caminando por la corniche de Mutrah, el ancho paseo marítimo que recorre la costa y está lleno de tiendas y locales de comida. Entro en el restaurante Bait Al Luban para cenar al estilo de Omán: pido una arsiya, un plato de carne y arroz con salsa de dátil. De postre, halwa, el dulce típico de la región.

Zoco de Mutrah

El zoco de Mutrah es uno de los más antiguos del mundo árabe, una colección de callejuelas laberínticas en las que se vende de todo: especias, oro, plata, incienso, perfumes, jazmín, productos de plástico Made in China,… En un ir y venir constante de gente, es un sitio bullicioso pero a la vez ordenado, en el que se ven muchos de los productos que, desde la antigüedad, fueron importados en los grandes barcos dhows desde Persia, India y África.

Camino por los callejones iluminados y enseguida me llega el olor del incienso, que quema en espirales de humo frente a los comercios. Producido en la región de Dhofar, al sur del país, el incienso fue la principal mercancía que intercambiaron los omaníes en sus viajes por la costa de Arabia, África e India. Aquí también es el lugar para comprar (siempre regateando) dagas khanjar (de forma curvada y que forman parte de la bandera), dishdashas (el largo vestido de los hombres) y kuma (sombreros cilíndricos de tela brodada para dar frescor). 

Puerto de Sultán Qaboos

El puerto frente a Muscat lleva el nombre del Sultán, y es uno de los puertos principales de Omán en una situación privilegiada del Golfo Pérsico. Alrededor del puerto hay un paseo marítimo muy agradable sobre todo al anochecer, cuando la brisa marina refresca el ambiente y el calor se evapora. Hasta aquí llegan barcos dhows turísticos, como los construídos en la cercana ciudad de Sur y que permiten navegar al estilo que lo hizo el legendario Sinbad el Marino, originario de Omán.

Gran Mezquita del Sultán Qaboos

La principal mezquita de Omán, terminada en el año 2001, lleva el nombre del Sultán Qaboos, su impulsor. Es una de las mayores mezquitas del mundo y, sin duda, de las más bonitas. Está construida con piedra blanca (con 300.000 toneladas traídas de India) y su musalla (el principal salón de plegarias) tiene casi 75 x 75 metros con una cúpula central que se levanta hasta 50 metros de altura. Su minarete principal de 90 metros de altura, sus cuatro torres anexas y la cúpula principal son uno de los identificadores del paisaje de Muscat.

Lo más impresionante es la alfombra que cubre la sala de rezos: tiene 70x60 metros de superficie, pesa 21 toneladas y tiene 1.700 millones de nudos realizados a mano. Para iluminar toda la sala, el candelabro hecho por la empresa Faustig en Italia, tiene 14 metros de alto y es el mayor del mundo.

Palacio de Al Alam

El Palacio de Al Alam (La Bandera) del Sultán Qaboos, en Muscat, es un edificio antiguo, de casi doscientos años, pero con una fachada de cuatro grandes columnas de oro y azul de gusto estético discutible. De todas maneras, a pesar de la decoración fastuosa, se le ve sencillo y humilde comparado con otros palacios de la península de Arabia. Es una de las seis residencias del sultán y, de lejos, es la más sorprendente. Solo se puede ver desde el exterior de una verja, o desde los miradores del mar desde los que se ven también los fuertes Mirani y Jalali, construidos en el siglo XVI por los portugueses.

Museo Bait Al Zubair

Ocupando un antiguo palacio particular, el museo Bait Al Zubair guarda una gran colección de objetos tradicionales omaníes, desde dishdashas de todas las regiones, varios khanjar con empuñadura de cuerno de rinoceronte, sellos, aperos, armas,… Una maravilla de museo que permite conocer perfectamente el estilo de vida en el omán de antes de la reforma del sultán Qaboos. 

El barco Sohar

En una de las rotondas de la carretera que resigue la costa en Muscat se encuentra un barco dhow de madera. No es un barco cualquiera. Fue construido en Omán en 1980 según las antiguas técnicas y lo capitaneó el explorador británico Tim Severin durante el largo viaje de ocho meses (entre 1980 y 1981) que les llevó a él y a su tripulación por el Mar de Arabia hasta la India, Sri Lanka, Calcuta y, a 9.600 kilómetros de Omán, hasta Cantón en China. El barco se llama Sohar y sirvió para poder seguir los pasos del navegante legendario (dicen que nacido en Omán) Simbad el Marino.  

Entre el desierto y la montaña de Omán

Agreste y árido, de altas cumbres afiladas y quebradas por la erosión, el paisaje del norte de Omán se complementa con las suaves dunas de arena fina del desierto de Sharqiya. Y en los oasis entre la montaña y el desierto florecen algunas ciudades antiguas cuyos fuertes y castillos guardaban la frontera.

Aquí te contamos qué ver en el

DESIERTO Y MONTAÑA DE OMÁN

Las montañas de Al Hajar

La costa del norte de Omán está separada del desierto interior por la cordillera de los montes Al Hajar. En árabe significa “Las Montañas Rocosas” y el nombre está perfectamente escogido, ya que si algo define a las montañas de Omán es su esencia rocosa: la escasez de lluvias impide el crecimiento de cualquier vegetación en las laderas montañosas, que aparecen totalmente desnudas y se convierten en esculturas de piedra erosionadas por el viento, perfectos libros de geología que cuentan la historia de millones de años. Pero sí llueve un poco en las montañas de Al Hajar, y cuando lo hace el agua se precipita pendiente abajo y acaba formando ríos de aguas cristalinas estacionales, llamados uadis, del que Omán está repleto. Uadi Shab, Uadi Tiwi,… muchos de ellos se han convertido en atracciones turísticas con senderos bien marcados para adentrarse en sus márgenes llenos de vegetación.

Uadi Bani Khalid

Entro en Uadi Bani Khalid, uno de los más espectaculares por el gran palmeral plantado en su extremo final y el lago que se forma poco antes. Lo bordeo encaramándome por las rocas que lo flanquean, refrescando mi vista aquí y allá en las pozas de aguas turquesas que se forman entre las paredes del cañón que se abre en la montaña. El sol quema en el cielo, pero a la sombra del desfiladero y sumergiendo los pies en el agua fresca apenas se nota el calor.

Jebel Shams y el Cañón de Arabia

Una carretera me lleva mucho más arriba, cerca de Jebel Shams que, con 3.009 metros, es la más alta del país. Camino aquí por un sendero aéreo que bordea la parte interior del Cañón de Arabia desde el pueblo de Al Khitaym. Las vistas son espectaculares, con mil metros de caída hasta el fondo del valle y la pared del lado contrario levantándose frente a mí. Un par de buitres surcan los vientos dando vueltas y cuatro cabras buscan comida entre secos arbustos. El lugar es remoto y agreste, pero aquí vivió una próspera comunidad plantando vegetales en terrazas suspendidas, viviendo en cuevas y bebiendo agua de las cascadas. El desierto es también hospitalario en los uadis.

Nizwa

La mayor de las ciudades entre las montañas y el desierto, Nizwa tiene una larga historia (fue capital de Omán durante los siglos VI y VII d.C.) y un enorme fuerte en el centro que la protege. El fuerte data de 1668, cuando el sultán Bin Saif Al Ya’rubi decidió protegerla del ataque de las tribus vecinas. Es el monumento nacional más visitado, en parte por la facilidad de acceso, ya que se encuentra justo en el centro de la ciudad. Nizwa es una ciudad de comerciantes, con un gran mercado donde perderse entre los tenderetes, regatear, admirar la producción de cerámica local o dejarse seducir por alguno de los perfumes tradicionales que se venden en el zoco. La ciudad creció alrededor de una gran plantación de dátiles, pero también porque aquí paraban todas las caravanas que cruzaban el desierto hacia la costa.

Cerca de Nizwa se encuentra el falaj Daris, uno de los muchos canales de irrigación que conducen el agua de las montañas hacia los campos de cultivo y que son parte del milagro de que la vida haya prosperado en este lugar del desierto de Omán.

Bahla

La gran joya arquitectónica de Omán es el fuerte de Bahla, en la ciudad del mismo nombre, un gran oasis fortificado. Desde 1987 forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y con razón. Es un enorme recinto amurallado, de altas y sólidas torres, construido enteramente con ladrillos de adobe (barro y paja sin cocer).

El fuerte fue construido entre el siglo XII y XV por la tribu de los Banu Nebhan, que controlaban el comercio de incienso en la zona. De 1154 a 1624, los Banu Nebhan gobernaron Omán y se enriquecieron gracias a las caravanas de incienso que pasaban por aquí desde Dhofar a Sohar, Bahrein, Bagdad y Damasco.  

También es muy interesante la vecina mezquita de los viernes, con un gran mihrab (púlpito) esculpido y que se encuentra en un promontorio junto al fuerte, dominando la vieja ciudad y el palmeral. Una muralla protegía antiguamente la ciudad y aún quedan huellas de los grandes muros y puertas.

Sharqiya Sands, el desierto amable de Omán

Pero si algo destaca en esta región al oeste de las montañas es Sharqiya Sands, un desierto de dunas de 12.500 kilómetros cuadrados con varios campamentos en los que disfrutar de una noche en el desierto. El todoterreno que me lleva a Oryx Camp a toda velocidad parece flotar en la arena fina y navegar por las dunas como si fueran olas. Este dune bashing es parte de la aventura en el desierto para ver la puesta de sol, una experiencia inolvidable que me prepara para la cena en el gran comedor. Es el momento de disfrutar de la auténtica comida omaní escuchando música tradicional de tambores y laúd: arroz machboos, tripas en muqalab y curry de carne. Los dátiles y un café con cardamomo terminan endulzando la velada, y cuando termina la música salgo afuera del mahlis, la sala comunitaria. El silencio es casi absoluto: solo escucho los granos de arena movidos por la brisa, el leve ronroneo de un par de órices en un corral cercano y el quejido de los camellos que me llevarán mañana a ver la salida del sol desde las dunas cercanas. La noche es fresca, pero me quedo un buen rato contando las estrellas antes de retirarme a mi tienda a descansar.

Aquí, en Omán, incluso el desierto es acogedor. 

SUR Y LA COSTA DE OMAN

Dice la leyenda que Simbad el Marino era originario de la ciudad de Suhar, en Omán y, como él, muchos mercaderes surcaron las aguas del océano Índico para comerciar. Utilizaban para ello los famosos barcos dhow, de altas e inclinadas proas y grandes velas latinas. En el desértico Omán, la madera escasea, pero los vínculos comerciales con el otro lado del Golfo de Omán y el Mar de Arabia se hacen evidentes al estudiar la arqueología y descubrir que, ya hace miles de años, la madera utilizada en Omán se importaba de India.

En este post te contamos qué ver en 

SUR Y LA COSTA DE OMÁN 

Quriyat

El primer contacto con la costa de Omán se puede obtener en Quriyat (a veces escrito como Qurayyat), una pequeña población que encontramos en el viaje hacia la ciudad de Sur. Su ancha playa de arena protegida la hizo perfecta como puerto de las barcas de pescadores que sobreviven en las aguas cercanas. Ocupada por los portugueses, construyeron varias fortalezas y torres de defensa, de las que quedan un par: un gran fuerte en el interior, y la torre del fuerte Al Sahel, erigida sobre una roca que parece flotar sobre el agua de la bahía frente al puerto.

Bimmah Sinkhole

La geología en Omán es espectacular, y no solo en sus montañas, sino también en sus cuevas y algunas curiosidades locales. Una de ellas es Bimmah sinkhole, un agujero excavado en la roca que tiene un lago de aguas cristalinas en su base. En realidad se trata de un cenote, una caverna creada por la erosión de la roca calcárea que terminó colapsando y dejando abierto un agujero de unos 50x70 metros y una profundidad de 20 metros. Hay un parque arbolado construido alrededor del agujero y unas escaleras permiten acceder al fondo para bañarse en las frescas aguas.

Wadi Shab

Wadi Shab es uno de los wadis más escénicos de todo Omán, un río que ha labrado un cañón en la roca de 30 kilómetros de largo. Su extremo, junto al mar, es solo accesible en barca, y a partir de ahí el camino lo bordea durante dos kilómetros internándose entre paredes de roca dorada. Aparecen charcas, cascadas, pozas y una lujuriante y verde vegetación entre la aridez del desierto rocoso, bordeadas por palmeras datileras. Hay que nadar por una laguna interior hasta una cascada escondida debajo de una roca para descubrir todo el encanto de Wadi Shab.

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Qalhat

La ciudad de Qalhat fue una de las más importantes de Omán a partir del año 1230, convirtiéndose en uno de sus principales puertos comerciales antes del fin de la Edad Media. Fue parte del antiguo reino mercader de Hormuz (en Irán), y ofrecía un buen recaudo a los barcos comerciales en la península de Ras al Hadd y agua gracias a las fuentes de los valles de las montañas. Las murallas de un kilómetro que circundaban la ciudad y los acantilados que la protegen del mar no fueron suficientes para aguantar el ataque de la armada portuguesa en 1508 y desde entonces la ciudad quedó en ruinas. En las crónicas de viajeros medievales como Marco Polo (1254-1324) e Ibn Battuta (1304-1377) se menciona la ciudad como una de las más ricas de la región. Solo queda de ella algunos muros desmoronados, una cisterna y el mausoleo de Bibi Mariam, un edificio cuadrangular que permite intuir la riqueza arquitectónica de la ciudad. Se cree que fue construido en el año 1311 D.C., con piedras de arenisca y coral, y estaba ricamente decorada con estuco y cerámica azul de Persia. Su arquitectura sugiere un vínculo con los actuales Irán e Irak, puesto que se parece a construcciones encontradas allá. Sus ocupantes fueron Bibi Mariam (muerta en 1329) y su marido, Baba ad Din Ayaz, gobernador de Qalhat y de Hormuz, que murió en 1311.

Sur, el último reducto en la construcción de dhows

En la ciudad de Sur, a dos horas en coche de Mascate, se puede ver uno de los últimos dhows que surcaron las olas transportando carga. La proa afilada y grácil del Fatah Al Khair corta ahora solo el aire en el dique seco en el que se encuentra exhibido el barco frente al mar. Hubo un tiempo en que la ciudad de Sur contaba con más de trescientos barcos como este para el transporte de mercancías hasta África, Persia e India. El barco se terminó de construir en 1952, y tiene la forma y velamen de un Ghanjah, pensado para comerciar. Visitó los puertos de Aden, Básora, Sri Lanka y Zanzibar. La madera se ha conservado tan bien porque es de teka. La ciudad de Sur lo compró en 1993 y desde entonces lo exhibe como un monumento glorioso a su pasado navegante.

También se puede ver en una colina sobre Sur el castillo de Sunaysilah, una enorme construcción que domina toda la ciudad y que fue construida al poco de ser expulsados los portugueses, en 1650 d.C. Las vistas sobre la ciudad (extensa y de casitas blancas y bajas) son magníficas y llegan hasta distinguir perfectamente la franja de mar cálido sobre la que se asienta Sur.

En los astilleros de Sur, frente a la torre de vigilancia de Al Ayjah también se construyen los últimos dhows tradicionales, a mano. Todos los obreros son indios, porque ya no quedan omaníes que conozcan el arte de fabricarlos, y artesanos de Kerala trabajan en los dos barcos anuales que se construyen en los astilleros.

Ras al Jinz Turtle Reserve

Las torturadas formas de las rocas en la costa de Ras Al Jinz son excelentes para obtener fotos de geología surrealista. Pero esta península en el extremo oriental de Omán también es el lugar en el que se han hecho varias excavaciones arqueológicas que han permitido descubrir una gran riqueza comercial entre Omán y el Valle del Indo y Mesopotamia, con restos de hace más de 4.300 años. Aquí se han encontrado cerámicas del Indo y brea (para calafatear) que solo podía provenir de Mesopotamia.  

Pero si de día las playas y rocas de Ras al Jinz son espectaculares, de noche son todavía más increíbles, puesto que durante todo el año acaban llegando a la playa centenares de tortugas verdes (Chelonia mydas) que salen del agua para buscar un sitio donde excavar el agujero en el que ponen unos cien huevos cada una de ellas. Ras al Jinz es uno de los mejores lugares del mundo para ver la puesta de las tortugas.