BALI, LA ISLA DE LOS DIOSES

Bali es la única isla de Indonesia de religión mayoritariamente hinduista y esto se nota en la vida, la cultura, la arquitectura y hasta en la comida. Apodada como La Isla de los Dioses, Bali es un paraíso natural volcado en su religiosidad.

Cada mañana, el olor del incienso y la fragancia de las flores de las ofrendas a los dioses se mezcla con el aire fresco que baja de las montañas. De las casi catorce mil islas que conforman Indonesia, Bali no es la más grande ni la más poblada, pero tiene algo que la hace especial: en un país de mayoría musulmana, Bali es la única donde se practica la religión hindú.

El hinduismo en BALI

Y de todo Bali, el mejor lugar para conocer la cultura ancestral ligada al hinduismo es en la ciudad de Ubud. Entre arrozales escalonados trabajados todavía con herramientas manuales y arados tirados por bueyes, Ubud conserva en sus calles el aspecto de una vieja ciudad hinduista con sus innumerables templos llenos de esculturas de guardianes enojados y dioses elegantes. 

En el centro de la ciudad, entre jardines frondosos, los edificios ricamente decorados del Palacio Real (Puri Saren) sirven de escenario para la representación de danzas tradicionales, parte ineludible de la cultura balinesa y ensayadas a diario para dominar las complejidades de una técnica extremadamente sutil. 

En los jardines también ensayan las orquestras de gamelán, compuestas por gongs, xilofones y tambores. Una de las danzas más interpretadas es la del mítico Barong, el rey de los espíritus que, con cara de león y cuerpo lanudo, defiende a la humanidad de las fechorías de la bruja Rangda.

BALI, La isla de los templos

La máxima expresión de la religiosidad hindú la encontramos en el gran templo de Pura Besakih, el mayor de toda la isla y el más sagrado. A los pies del volcán Agung, el templo es un recinto gigantesco de veintitrés áreas interconectadas y distribuidas en seis terrazas distintas. Con varias pagodas que se elevan hacia el cielo, Pura Besakih es la mejor representación de la arquitectura hinduista balinesa y una excelente muestra de la veneración que los balineses tienen por sus dioses. Hasta la misma montaña pareció respetar al templo cuando en 1963 erupcionó por última vez y la lava pasó a solo unos metros de los muros del templo.

La carretera da la vuelta por la isla y retorna a Ubud pasando por el lago de Bratan, en el interior de la caldera de un volcán extinguido. Aquí se encuentra uno de los templos más bellos de Bali, Pura Ulun Danu Bratan, consagrado desde 1663 a Dewi Danu, la diosa de los lagos y ríos. En una pequeña isla del lago se levanta la pequeña pagoda que eleva al cielo las plegarias de los fieles.

También aquí hay ofrendas. No ha de extrañar: con un clima tropical, agua en abundancia y una tierra volcánica muy fértil, la isla de Bali es sin duda un paraíso en la tierra. Y sus habitantes, conscientes de que se lo deben a sus dioses, les dan las gracias a diario…  

¿Y tú? ¿Ya visitaste BALI?

Puedes escuchar las recomendaciones para visitar Bali que dimos en el programa que le dedicamos en La Buena Tarde de Radio Asturias:

LA_MALETA_LA_BUENA_TARDE_-_RTPA_-_BALI.mp3

RECOMANACIONS SANT JORDI 2016

Divendres passat al programa  EL RODAMÓN de RÀDIO LITORAL vaig fer tres recomanacions per al Sant Jordi 2016. Proposava tres llibres diferents per a viatjar llegint que calia comprar durant aquesta festa del llibre. Òbviament no figuren a les llistes dels més venuts, perquè el llibre de viatge és considerat encara a la indústria editorial de l'Estat com un subproducte, com un divertimento sense prestigi. La rigurositat d'aquestes obres i l'aproximació que ens permeten fer cap a realitats llunyanes, fa que tinguin, però, molt més valor que llibres mediàtics escrits per negres al servei d'una indústria obligada a servir a la moda i la tendència del moment.

Vaig proposar tres llibres per a mi especials: 

-CUBA MÁS ALLÁ DE FIDEL, de Jorge Moreta, que em va introduir al país caribeny abans d'anar-hi. El llibre segueix totalment actual i ens permet entendre els canvis recents de l'illa. 

-LOS INUIT, de Francesc Bailón, una excel·lent introducció al poble més allunyat del món que ens permetrà entendre como poden viure en les condicions extremes de l'Àrtic. 

-EXPERIÈNCIES DE VIATGE, de Nova Casa Editorial, un recull de 51 relats de 44 autors diferents que ens aproximen a la diversitat del món.

Aquest Sant Jordi llegeix literatura de viatges!

Podeu escoltar les recomanacions aquí:

Àudio: RADIOLITORAL_ELRODAMON_SANTJORDI2016.mp3 

VISITAR LAS PIRAMIDES DE GUIZA COMO INDIANA JONES

Cuando uno entra a visitar las Pirámides de Guiza, en Egipto, se siente como Indiana Jones, aunque en realidad en ninguna de las cuatro películas rodadas hasta ahora Indy entra en alguna pirámide. Ni tan siquiera en la serie de cuando era niño (The Young Indiana Jones Chronicles) lo hace. Pero eso no quita que no podamos entrar a investigar las tumbas de los faraones sin sentirnos un poco aventureros...

Entramos en las pirámides de Guiza, Indiana Jones style

Un pasillo oscuro, apenas iluminado con unas cuantas bombillas distribuidas a lo largo de la pared. Toneladas de piedra por encima de la cabeza, que tiene que mantenerse agachada para no golpeársela contra el techo bajo. Una rampa con pequeños escalones que facilitan, solo un poco, la dura ascensión en una atmósfera de escaso oxígeno y húmeda sofocación… 

La experiencia de entrar en una pirámide egipcia

es del tipo que se recuerda para toda la vida. 

Uno puede imaginarse que sigue los pasos de un ladrón de tumbas de hace miles de años o los de un egiptólogo de hace apenas un siglo, pero la impresión de adentrarse en un mundo extraño y en una construcción que trasciende la vida y la muerte sigue siendo la misma: sobrecogedora. 

La reciente inestabilidad del Próximo Oriente ha conllevado una drástica disminución del turismo en Egipto, y aunque evidentemente esto es un punto negativo para la industria turística local, tiene una gran ventaja para el viajero que se atreve a visitar el país: todas las atracciones y puntos de interés están casi vacías de otros visitantes. En especial las pirámides de Guiza, que en otras épocas habían sido objeto de largas colas para entrar en ellas. Las dos pirámides más grandes, la de Keops y la de Kefrén, son también las más accesibles. 

La pirámide de Keops

La pirámide de Keops es también la más impresionante. Es la única de las antiguas siete maravillas del mundo que pervive, pero sus muchas otras características la convierten en una de las obras de ingeniería más impresionantes de la humanidad. Construida con más de dos millones de bloques de granito y finalizada hacia el 2570 a.C., sus 146 metros la convirtieron en el edificio más alto del mundo hasta el siglo XIV d.C.

Se accede a la pirámide de Keops por la cara norte, a través del túnel excavado entre las piedras que el califa Al Mamun ordenó abrir en el siglo IX d.C., unos metros por encima de la base de roca y unos pocos metros por debajo de la entrada principal colapsada. Entré imaginándome estar en una película de Indiana Jones, casi con la mano en el sombrero cuidando de no golpearme la cabeza, y a punto de agarrar el látigo por si era necesario para saltar por encima de una trampa o para cruzar un pasadizo secreto. Pero aunque la Gran Pirámide todavía esconde algunos misterios, la visita de su interior no resulta ser tan fantasiosa como en las películas. 

Tampoco no lo necesita: remontar la rampa que pasa por debajo de la Gran Galería ya es de por sí impresionante, con sus 47 metros de longitud y sus 8 metros de altura. Son la mejor aproximación para acercarse a la Cámara del Rey, el centro de la pirámide y la razón de todo el complejo funerario: la tumba del monarca. Esta es una pequeña habitación de 5x10 metros, de paredes de granito lisas y llenas de viejos graffitis con los nombres de los viajeros que han visitado el lugar. Un guarda vigilaba la estancia cuando entré, pero había más gente en la sala y un silencio sepulcral. Una docena de personas, cogidos de la mano, rodeaban y miraban el gran sarcófago de piedra que ocupa la habitación. Parecían estar celebrando algún tipo de ritual. 

Entonces, sin avisar, 

se levantó un cuerpo del interior del sarcófago. 

Casi morí del susto pensando que era la momia del viejo faraón Keops levantándose en su resurrección, pero entonces distinguí que era una mujer de unos cincuenta años, que vestía una túnica blanca. Saltó del sarcófago y se abrazó a sus compañeros y después, uno a uno, desaparecieron de la sala por el pasillo que conducía al exterior. ¿Qué había sido eso? ¿Un ritual de sanación? ¿Una celebración de alguna secta?

La pirámide de Kefrén

La pirámide de Kefrén es más pequeña que la de Keops, pero en su cúspide todavía mantiene el revestimiento de caliza que tenían todas las pirámides. 

Además, tiene dos accesos, el tradicional por entre los bloques de la cara norte y un pasadizo profundo que baja excavado en la roca de la base y que da la sensación de adentrarse en una sima geológica. Un pasadizo estrecho y bajo desciende por el lecho de roca, sigue un tramo horizontal y sube otra vez hasta conectar con el pasillo proveniente de la otra entrada. Desde aquí, el pasadizo se estrecha y llega, finalmente, a la cámara mortuoria del faraón, un espacio de 14x5 metros con los restos de un viejo sarcófago de piedra. La sala estaba vacía cuando entré. Incluso no había ningún guardia. Solo el sarcófago y Belzoni. O al menos el rastro de este arqueólogo italiano. Giovanni Belzoni, que en 1818 consiguió entrar en la pirámide para dejar una inscripción pintada en la pared de la cámara mortuoria: 

“scoperta da G. Belzoni. 2 mar 1818” 

El aventurero italiano solo encontró unos huesos de animal en el sarcófago, indicando que la tumba ya había sido profanada mucho antes por los ladrones de tumbas y vuelta a tapiar antes de que Belzoni encontrara de nuevo la entrada original. Permanecí en la habitación durante unos minutos en silencio, pensando en los misterios que todavía escondían estas inmensas construcciones del pasado. Regresé poco a poco por el pasadizo hasta el exterior, y al salir de nuevo al sol caliente y al aire fresco me imaginé que, aunque llegáramos a descubrir todos sus secretos, las pirámides continuarían, igualmente, fascinándonos con su grandeza.

La pirámide de Micerino

La pirámide de Micerino queda más lejos y en el presente no se puede visitar por mantenimiento. 

Recomendaciones para visitar las pirámides de Guiza como Indiana Jones:

• Aunque la inestabilidad de Egipto facilita el hecho de no encontrar tanto turismo, no está de más presentarse al recinto de las pirámides a primera hora de la mañana: el aire estará más fresco y encontraremos menos gente. 
• Cualquier foto que hagas a un camello la tendrás que pagar, así que pregunta el precio antes de sacarla.
• Ya no es posible subirse hasta la cumbre de las pirámides para pronunciar la frase célebre de Napoleón: "Soldados, desde lo alto de estas pirámides cuarenta siglos nos contemplan". Quien se atreva a subir a los bloques de piedra puede sufrir penas de cárcel (además de caer y descalabrarse).
• Alrededor de las pirámides vagabundean falsos guías, vendedores de souvenirs, camelleros o simples hombres que se te ofrecen para hacer una foto y después te cobran. Son tranquilos siempre que se les dé bakshish, la propina obligatoria. 
• En el caso de los tours en caballo o camello, el ritmo será lento y el circuito más bien corto, pero permitirá gozar de una perspectiva distinta.

• No hay que olvidarse de visitar el Museo de la Barca Solar (Khufu Boat Museum), una embarcación original que se encontró desmontada junto a la Gran Pirámide y que se reconstruyó en un museo anexo. 
• No te olvides de visitar tampoco la Esfinge, al pie de la Pirámide de Keops. 

¿Y tú? ¿Ya visitaste las pirámides de Guiza? ¿Aunque no sea al estilo Indiana Jones? ¿Qué te parecieron? ¿A qué esperas para visitarlas?

Puedes escuchar las recomendaciones para visitar las Pirámides de Guiza que dimos en el programa que le dedicamos en La Buena Tarde de Radio Asturias:

LA_MALETA_LA_BUENA_TARDE_-_RTPA_-_GUIZA.mp3

BORNEO en ZAZPI HAIZETARA

En el número de abril de la revista de viajes ZAZPI HAIZETARA colaboro con el fotógrafo Sergi Reboredo en la escritura del texto del reportaje "BORNEO, El sueño del Lejano Oriente", en el que detallamos un viaje por la parte de MALASIA del norte de la isla de Borneo, Sabah.

Puedes leer el reportaje aquí: Borneo

O directamente de ISSUU:

IQUITOS, capital de la AMAZONIA de PERÚ en BUEN VIAJE

En el mes de abril del 2016 se publica en la revista BUEN VIAJE mi reportaje "IQUITOS, Sorprendente ciudad envuelta por la selva peruana", en el cual recorro las calles de la capital del Amazonas de PERÚ y nos adentramos por la selva en busca de sus habitantes.

Puedes leer el artículo aquí: Iquitos 

O también puedes leerlo entero en el siguiente enlace de ISSUU:

SHERPA SONOR A BARCELONA

La música és cultura, i la cultura és música.

És per això que el Museu Etnològic de Barcelona i el Museu de Cultures del Món de la ciutat han organitzat un cicle de música tradicional de diferents regions del món que servirà per a viatjar pel temps i l'espai a través de les seves sales, seguint la música com a guia cultural.

Per això el cicle porta el nom de SHERPA SONOR, perquè com l'ètnia sherpa que està especialitzada en conduir les expedicions de muntanya al Nepal per a fer de guies en la descoberta d'un cim, la música del cicle permetrà als oients conèixer i descobrir noves cultures. 

Del 15 d’abril fins el 15 de juliol i cada dos divendres a les 20:00h del vespre, tant en el Museu Etnològic com en el Museu de Cultures del Món es farà una sessió que començarà amb una presentació de la zona geogràfica d’on és representativa la música del concert d’aquella setmana. Les xerrades aniran a càrrec d’un viatger reconegut que explicarà les seves vivències personals en el seu viatge. Jo tinc l'honor de presentar la sessió dedicada a Mèxic. 

A més, de la mà del músic, compositor i escriptor, Ernesto Briceño i el seu projecte a Barcelona “Cordes del Món”, un grup de músics interpretaran melodies de diferents indrets del món envoltats de les peces pròpies d’aquestes cultures, en un espai del museu que serà diferent per a cada sessió.

En finalitzar el concert també es podrà visitar el museu.
Japó, Nepal, el Pirineu, Mèxic, Àfrica…les seves músiques tradicionals i melodies pròpies ens demostraran que no només enriqueixen les vides dels qui les viuen sinó també dels
qui les escolten.
Les diferents sessions de música del SHERPA SONOR seran

15.4.16: Guitart & Binod Nepal
Música: Turkia, Afganistan
Intèrprets: Alexandre Guitar i Binod Katuwal
Espai: Museu de Cultures del Món de Barcelona (C/Montcada, 12)

6.5.16: Nord India Trio India
Música: Kathak,Hindustani,
Intèrprets: Dansa Toni Calvo (sitar) i Jaume Catà (tabla)
Espai: Museu de Cultures del Món de Barcelona (C/Montcada, 12)

20.5.16: Maya Yoshida 

Música: Japó tradicional.
Intèrprets: Maya Yoshida
Espai: Museu de Cultures del Món de Barcelona (C/Montcada, 12)

3.6.16: Carol Duran
Música: Occitània i Pirineu Fiddle
Intèrprets: Carol Duran
Espai: Museu Etnològic de Barcelona (Passeig de Santa Madrona, 16)

17.6.16: Valentina Sousa trio Pacifico
Música: Maia, Taino, Carib, Panamà
Intèrprets: Valentina Sousa
Espai: Museu Etnològic de Barcelona (Passeig de Santa Madrona, 16)

1.7.16: México Insòlit
Música: Mèxic tradicional, prehispànica

Presentació a càrrec de Jordi Canal-Soler, viatger i escriptor
Intèrprets: Francesc Tomas i Simao Hernandez
Espai: Museu Etnològic de Barcelona (Passeig de Santa Madrona, 16)

15.7.16: Didac Ruiz
Música: Àfrica, Cordòfones i percusions
Intèrprets: Dídac Ruiz i Ernesto Briceño
Espai: Museu Etnològic de Barcelona (Passeig de Santa Madrona, 16)

MAÑANA DEJAREMOS ZARZURA

Cuando se acerca el 23 de abril cada año salen novedades editoriales al mercado. Es normal, durante esta fecha se celebra el Día Internacional del Libro y por lo tanto las compras aumentan astronómicamente.

Este año 2016 hay un libro que especialmente me ha cautivado, una pequeña joya de esas que solo se producen muy de tanto en tanto y en la que, modestamente, he podido participar. 

MAÑANA DEJAREMOS ZARZURA

Se trata del libro MAÑANA DEJAREMOS ZARZURA (www.dejaremoszarzura.com), un libro de viajes inusual por varios factores:

• Su nombre evoca la mítica Zarzura, la ciudad del desierto que buscaron tantos aventureros, como Lászlo Almásy, el verdadero Paciente Inglés.
• Es un libro con varios autores. De hecho, hay 38 relatos viajeros escritos por 13 prestigiosos autores de España y Argentina.
• Está ilustrado con 38 magníficas acuarelas a todo color, 13 dibujos en sepia y un mapamundi a doble página, todas ellas realizadas por Miguel Elías, profesor de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca.
• La selección de los textos ha venido a cargo de Gonzalo Enamorado y Jorge Moreta.
• El libro es un proyecto solidario en el que los autores han cedido los derechos de autor de manera que los beneficios de su venta se destinen a la ONG INPRHU Somoto, que busca reducir la pobreza y el hambre en Nicaragua.
• Y encima por sus 216 páginas solo vale 15 euros. ¡una ganga!

Es por todo ello que creo que este libro es una pequeña joya, una de esas obras que aparecen solo de tanto en tanto y que demuestran que, las cosas bien hechas, se convierten en arte. 

¡Este es el libro que hay que regalar el próximo Sant Jordi! 

Los participantes en MAÑANA DEJAREMOS ZARZURA somos:

• Paco Nadal (Murcia, 1960), es periodista, viajero, escritor, bloguero, fotógrafo y director de documentales. Colaborador del programa de radio “La  Ventana” (Cadena Ser) y del suplemento “El  Viajero” (El País), lleva más de dos décadas publicando reportajes de viajes en las mejores revistas especializadas. Es autor de “El blog de Paco Nadal”, una de las bitácoras de viajes más leídas e influyentes de habla hispana, alojada dentro de elpais.com. Escritor también de libros como “El cuerno del elefante. Un viaje a Sudán” (2014), “Si hoy es  jueves, esto es Tombuctú” (2013) y “Pedro Páramo ya no vive aquí” (2010), Premio Eurostars Hotels de literatura de viajes
• Miquel Silvestre es escritor y productor audiovisual que ha publicado novelas, cuentos, obras de teatro, reportajes, libros y documentales sobre sus viajes para prestigiosos medios de comunicación como El País, ABC o Radio Televisión Española (Diario de un Nómada y Operación Ararat). Licenciado en Derecho, en 2008 pidió una excedencia indefinida y sin sueldo para viajar con su moto y dar una vuelta al mundo que llamó “Ruta de los Exploradores Olvidados”, un periplo por los cinco continentes. Autor de varios libros de viaje como “Diario de un nómada Operación Ararat” (2016), “Europa Low cost sin dejar de  trabajar” (2012) o “Un millón de piedras” (2010).
• Pablo Strubell (Madrid, 1975) e Itziar Marcotegui (Madrid, 1975) son los organizadores de las Jornadas de los grandes viajes, que anualmente reúnen a viajeros de todo el mundo en Madrid y Barcelona para impartir charlas y talleres prácticos. Juntos también fundaron La Editorial Viajera, recorrieron África de sur a norte durante un año en transporte público y son coautores de “¡Turista lo serás tú!” (2014) y “Cómo preparar un gran viaje”(2012). Pablo es editor, escritor y guía de viajes, actualmente en Asia Central. Autor también de “¡Te odio, Marco Polo!” (2009). Itziar también ha escrito “Viajeras” (2014) y trabaja varios meses al año como guía de viajes en África.
• Jordi Canal-Soler (Barcelona, 1977) es escritor y fotógrafo especializado en viajes. Explorador de la diversidad de mundo ha recorrido 61 países. Sus textos aparecen en media docena de libros y es autor de los libros “Tierras del  Norte” (2016), tras los pasos de la fiebre del oro por Canadá y Alaska, y “Viaje al Blanco” (2014), donde narra su expedición al Polo Norte.
• Xabier Armendáriz (Bilbao, 1969) es navegante, historiador marítimo y fotógrafo arqueológico. Desde su primera etapa como cámara submarino, toda su carrera ha estado vinculada al mar y a los viajes. Durante años se especializó en la realización de documentales de buceo en barcos hundidos. En la actualidad trabaja en proyectos culturales relacionados con el patrimonio marítimo, escribiendo artículos y libros de viajes e historia. Organiza y guía viajes fotográficos.
• Enrique Vaquerizo (Madrid, 1982) es escritor y periodista freelance para diversos medios como El Mundo, El País, Altaïr Magazine y la Aventura de la Historia. Ha participado como coautor en el libro “El mundo de equipaje” (2014) y actualmente prepara su primer libro de relatos de viaje en solitario.
• Laura Lazzarino y Juan Pablo Villarino son coautores del libro “Caminos  invisibles, 36.000 kilómetros a dedo de Antártida a las Guayanas” (2013) y actualmente se encuentran viajando por África desde El Cairo a Ciudad del Cabo en autoestop. Ambos cuentan sus pericias en sus blogs personales. Desde 2005, Juan Pablo ha visitado más de 70 países y territorios, recorriendo unos 150.000 kilómetros exclusivamente en autoestop, como estrategia para documentar la hospitalidad y cotidianidad de las culturas más remotas. Es también autor de “Un tango en el Tíbet” (2009) y “Vagabundeando en el Eje del  Mal: Un viaje a dedo en Irak, Irán y Afganistán” (2007).
• Marc Morte (Barcelona, 1977) es fotógrafo y escritor. Ha realizado innumerables viajes por Europa, Oriente Medio, Asia Central y Extremo Oriente, y durante más de diez años vivió en Estambul. Tiene varios libros publicados como “El Caucaso, entre leyendas y kalashnikov” (2007) y “Sueños perdidos en la Ruta de la Seda” (2003); además de la novela “Los hijos  del Ararat” (2008).
• Eduardo Rodríguez (Barcelona, 1971). Conoció Asia durante un año sabático del que salió un blog y un libro sobre China, “Garras de Pollo. Viajes en tren  por el oeste de China” (2014). Actualmente trabaja para Médicos sin Fronteras, que le ha llevado a Malí, Senegal y Mauritania.
• Jorge Moreta (Salamanca, 1972). Periodista formado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Con su libro “Cuba, más allá de Fidel”, viaje literario de 3.000 kilómetros en coche por la isla caribeña, Jorge fue finalista de los premios Camino del Cid y de la Crítica de Castilla y León. 
• Mónica Hernández (Valladolid, 1972), periodista también de Salamanca, Mónica es además de toda su trayectoria profesional, viajera y literaria, autora de la exposición de fotografías de mujeres del mundo Missuniversos y cuenta sus idas y venidas a trompicones en su blog.
• Todos los dibujos de “Mañana dejaremos Zarzura” son obra de Miguel Elías (Alicante, 1963). Su obra ha sido reconocida en el Certamen Internacional de Grabado del Museo de Arte Moderno de Tokio, Premio de Pintura Ciudad de Burgos, Premio Fray Luis de León, Premio Arte Joven Diputación de Granada… Más de 100 exposiciones colectivas y 40 individuales. Gran parte de sus trabajos se conservan en la Sala Goya de la Biblioteca Nacional de Madrid, Museo Mariano Benlliure de la Semana Santa de Crevillente, Diputación de Alicante, Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, Casa Museo Unamuno y Casa museo Rosalía de Castro.
• Gonzalo Enamorado (Madrid, 1977) tomó contacto con el mundo de los viajeros en la librería especializada de Altaïr de Madrid, donde trabajó durante años. De esa vorágine de charlas y lecturas surgió la idea de editar un libro que diera una oportunidad en el papel a lo que había sido plasmado en Internet por todos estos intrépidos aventureros.

PRÓXIMAS PRESENTACIONES DEL LIBRO

• 19 de abril 2016: Palacio de Figueroa, Salamanca (20h)
• 23 de abril 2016: Pangea Travel Store, Madrid (19h)
• 8 de mayo 2016: Feria del Libro de Salamanca
• 15 de mayo 2016: Feria del Libro de Salamanca (12h), firma de ejemplares. 

TERRES DEL NORD al MUSEU DEL TURISME

Fa pocs mesos s'estrenava el Museu del Turisme de Calella de Mar, el primer d'aquestes característiques al país, i una de les primeres activitats que s'han programat per a apropar diferents destins i parts del món als veïns de Calella o del Maresme que visitin el Museu ha estat el CICLE VIATGERS, un conjunt de 4 xerrades/conferència/projecció que ens portaran a 4 llocs remots del món.

• 18/03/16, Francesc Bailón ens va portar a Groenlàndia, la darrera frontera humana habitada

• 1/04/16, Beti Faura i Joan Rovira ens van mostrar les seves aventures en el documental Petits Nòmades.  

• 8/04/16, Sergi Fernández Tolosa ens va guiar a través de 7 deserts amb un parell de rodes.
• 15/04/16, Jordi Canal-Soler ens durà a Alaska i Yukon, Terres del Nord, per a mostrar-nos la història, fauna, flora i personatges d'aquesta regió salvatge de Nord-Amèrica. 

La propera conferència, serà, doncs:
Títol: Alaska i Yukon, Terres del Nord
Data: 15/04/2016
Lloc: Museu del Turisme, Fàbrica Llobet-Guri, c/Sant Jaume, 321, Calella de Mar, Maresme
Hora: 20h
Preu: gratuïta

QUE VER Y HACER EN SALAMANCA

A pesar de ser una ciudad pequeña, de unos 150.000 habitantes, Salamanca es una ciudad con muchísimas cosas que ver y hacer. Si dispones de poco tiempo para visitarla, hay 10 cosas que no puedes dejar de ver, muchas de las cuales forman parte de la Ciudad vieja de Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

10 cosas que ver y hacer en Salamanca

1) UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Salamanca está tan íntimamente identificada a su Universidad que no visitarla sería imperdonable. Fundada en 1218, la Universidad de Salamanca es la más antigua de España y la tercera más antigua de Europa.

En la fachada del Patio de las Escuelas se encuentra el gran portal de las Escuelas Mayores, profusamente tallado y terminado en 1553. El visitante tiene un reto: encontrar la rana encima de la calavera. Se dice que la rana es la representación de la lujuria, el pecado de la carne, y el hecho que se encuentre encima de una calavera tiene claras connotaciones de advertencia: los estudiantes abocados a la lujuria irán al infierno. Algunos afirman que el detalle del pequeño anfibio, difícil de encontrar, supone también un reto: los estudiantes que la encuentren sin ayuda externa serán los que aprobarán, ya que serán los más espabilados. Delante del portal siempre hay turistas y vendedores de ranas, que han pasado a ser un símbolo de la ciudad. Los primeros intentan encontrar el batracio mientras los vendedores les intentan vender sus amuletos, imanes y figuritas. Ya en época de Miguel de Unamuno, cuando fue profesor de la Universidad, se quejó de tanta gente molestando en medio de la calle, mirando hacia la pared tallada y ahí queda su frase:

No es lo malo que vean la rana, sino que no vean más que la rana.

Como máximo exponente del estudio en España, la Universidad de Salamanca tuvo relevancia en ciertos episodios y personajes de importancia. Antoniode Nebrija, por ejemplo, fue el autor de la primera gramática de castellano (1492) y el primero del mundo en reclamar derechos de autor.

La Universidad de Salamanca fue también el Alma Máter de Abraham Zacuto, un astrónomo judío que publicó El Gran Tratado, una obra escrita en hebreo que usa el meridiano que pasa por Salamanca para sus cálculos astronómicos. Este fue amigo de Cristóbal Colón, que discutió con los hombres doctos de la Universidad sobre la posibilidad de encontrar tierras al Oeste.

Entre las paredes de la Universidad de Salamanca estudió Beatriz Galindo, la primera mujer universitaria del mundo y dio clases la primera mujer profesora de universidad del mundo, Lucía de Medrano.

Universidad de Salamanca

La rana y la calavera de la Universidad de Salamanca

2) ESTATUA DE FRAY LUIS DE LEÓN

Pero posiblemente su profesor más conocido fue el poeta Fray Luis de León, que fue encarcelado por la Inquisición después que tradujera parte de la Biblia del original hebreo.

Después de pasarse cinco años en la cárcel sin casi saber de qué se le había acusado, fue liberado y volvió a dar clase en la Universidad. El primer día de su vuelta a las aulas, subió a su púlpito y desde ahí, pronunció su célebre frase a los sorprendidos alumnos: Decíamos ayer…

Su estatua se encuentra delante del Edificio de las Escuelas Mayores, con la inscripción que le hizo famoso. En el interior del edificio puede verse el aula donde daba clase, con el púlpito desde el que pronunció su frase.

Estatua de Fray Luis de León

3) IERONIMUS Y LA CATEDRAL DE SALAMANCA

Salamanca tiene en realidad dos catedrales, yuxtapuestas en el centro de la ciudad.

La Catedral de Santa María, conocida como la Catedral Vieja, es también la más pequeña. Fue fundada en el siglo XII por Jerónimo de Perigord, y tardó dos siglos en terminarse, por lo que se pueden ver partes en estilo románico y otras en estilo gótico.  

La Catedral de la Asunción de la Virgen, llamada la Catedral Nueva, se construyó entre los siglos XVI y XVIII y por lo tanto tiene partes en estilo gótico tardío, renacentista y barroco.

Su fachada norte, que da a la Plaza de Anaya, tiene una particular iconografía labrada en su arco gótico. En 1992 la maltrecha decoración estaba derruida y quisieron renovarla. Ya no se conocía las figuras medievales que habían integrado el arco, por lo que se dejó vía libre a los escultores para que modernizaran la obra, estableciendo una condición: mostrar lo mejor y lo peor que había hecho el hombre. Es esta la razón para la que, en la portalada gótica de la Catedral Nueva aparezca la figura de un astronauta (con casco y todo) y un lince. Representan lo bueno de la Humanidad (la expansión de la ciencia y el conocimiento del espacio) pero también lo peor (la extinción de las especies).

Se pueden visitar las torres y azoteas de las dos catedrales gracias a IERONIMUS, un recorrido por las torres medievales y sus salas interiores que se puede realizar tanto de día como de noche y que incorpora vitrinas con objetos de la época (son especialmente interesantes los instrumentos musicales). No debe olvidarse la torre de las campanas, con excelentes vistas de la ciudad.  

Catedral de Salamanca

Astronauta en la puerta de la Catedral de Salamanca

Torre de las campanas

Vista desde las torres de la Catedral de Salamanca

4) CASA DE LAS CONCHAS

El nombre de la Casa de las Conchas le viene de las más de trescientas conchas de piedra que decoran sus fachadas. Construido en 1517, es un palacio urbano que aúna estilos góticos y platerescos con elementos mudéjares. En el interior se encuentra un bello patio rodeado por dos pisos que incluyen una Biblioteca Pública.

Casa de las Conchas de Salamanca

5) LA CLERECÍA

Construido entre los siglos XVII y XVIII, este fue el antiguo Real Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús, aunque desde la expulsión de los jesuitas de España, en 1767, pasó a llamarse Real Clerecía de San Marcos.

La Clerecía de Salamanca

6) PLAZA MAYOR DE SALAMANCA

Construida entre 1729 y 1756 y diseñada por Alberto de Churriguera, tiene un estilo barroco que podría hacerla sobrecargada, pero al ser extensa y abierta, llena de arcos en su parte baja, es de las obras más visitadas y más encantadoras de la ciudad. Sede del Ayuntamiento y núcleo neurálgico de la ciudad, se verá a todas horas ajetreada y bulliciosa, pero especialmente a partir de la tarde, cuando las mesas y sillas de los distintos bares y restaurantes de la plaza se llenan de vecinos y visitantes. Miguel de Unamuno solía hacer tertulia diaria en la terraza frente al Café Novelty. Ahí es donde quizá se le ocurrió la frase que mejor define la Plaza Mayor de Salamanca:

Es un cuadrilátero. Irregular, pero asombrosamente armónico.

Plaza Mayor de Salamanca

7) MUSEO CASA LIS

El Museo Casa Lis es quizá el edificio más singular de Salamanca, ya que en medio de edificios góticos, neoclásicos y barrocos, las líneas modernistas de su fachada e interior contrastan sobremanera. Miguel de Lis fue un industrial del curtido de la ciudad que se enamoró del estilo Art Nouveau europeo y quiso construir su casa según esa corriente arquitectónica. Utilizando hierro, vidrio y piedra, el arquitecto Joaquín de Vargas consiguió construir una casa innovadora y elegante. Los descendientes de Miguel de Lis terminaron vendiendo la casa, que fue pasando de mano en mano y después abandonada hasta que fue expropiada por el ayuntamiento para convertirla en una Casa de Cultura. Actualmente, acoge también la colección de objetos Art  Déco y Art Nouveau de Manuel Ramos Andrade, con una de las mayores colecciones de muñecas de España y una muestra espectacular de criselefantinas y vidrios entre otros.

Museo Casa Lis de Salamanca

8) EL MUSEO DE LA AUTOMOCIÓN DE SALAMANCA

El Museode la Automoción de Salamanca es el otro museo singular de la ciudad. En un espacio de 4.500 metros cuadrados, su colección de más de 200 vehículos de todas las épocas (desde una reproducción del primer Benz hasta un coche de fórmula I) permite conocer la evolución de la historia de la automoción. Hay algunas piezas únicas, auténticas joyas de los inicios de los automóviles. Por ejemplo, un Hispano Suiza 30/40 HP de 1910, un Pegaso Z-102 SS P Spyder de 1955 o un Muntz Jet M-52 de 1952.

La colección también incluye la limusina Mercedes del rey Juan Carlos, un coche de Franco y otro del Nodo, con plataforma para poder filmar documentales desde arriba.

El origen del museo es la colección de la Familia Gómez Planche y de la Dirección General de Tráfico, pero cada año reciben coches de particulares que deciden donarlos al museo para su conservación. Uno de los últimos es el Jaguar en el que viajaba Camilo José Cela.   

Uno de los coches del Museo de la Automoción de Salamanca

9) PUENTE ROMANO

El puente romano construido en el siglo I d.C. fue hasta el siglo XIX el único que permitía atravesar el río Tormes en la ciudad. Se puede atravesar a pie a lo largo de sus 359 metros para conectarse con los inicios de la ciudad, que aunque habitada desde el siglo VII a.C, sufrió una romanización a partir de la Segunda Guerra Púnica.

Puente Romano de Salamanca

10) ESTATUA DEL LAZARILLO DE TORMES

El nombre más asociado al río Tormes es sin duda el Lazarillo, el personaje de ficción de El Lazarillo de Tormes, que según la novela anónima nació junto a la ciudad. Al lado del puente romano se encuentra una estatua del lazarillo y su ciego.

Estatua del Lazarillo de Tormes y su ciego

Como ves, hay tantas cosas que ver y hacer en Salamanca que casi no tendrás ni tiempo de comer, pero como eso no es muy sano, aquí te recomendamos dos sitios para

COMER EN SALAMANCA

Cuando apriete el hambre, hay dos opciones muy buenas en Salamanca para saciarlo:

-Restaurante Zazu Bistro. Su chef y propietario, Pierre Yves Nehr ha sabido convertir este rincón difícil de imaginar en un acogedor y bohemio restaurante de cocina elaborada y fresca de base francesa. Un sitio íntimo, coqueto e informal que hará las delicias de cualquier gourmet.

-Restaurante Gastrobar Lili Cook, con una variada colección de tapas con técnicas de alta cocina pero sabor tradicional, algo así como alta cocina en miniatura. Son excelentes su tapa de carrillo y su salmorejo.  

Puedes escuchar algunas anécdotas del viaje por SALAMANCA en el programa que grabé en La Buena Tarde de RADIO ASTURIAS.
LA_MALETA_LA_BUENA_TARDE_-_RTPA_-_SALAMANCA.mp3